Biodinámica: Un futuro sin retorno
ENTREVISTA SOBRE
VINOS BIODINÁMICOS
Cuestionario para Silvia Ramos de Barton: Sommelier
¿Qué características tienen los vinos biodinámicos y cuál es su opinión sobre ellos?
Desde Bordeaux hasta el Valle de Maipo en Chile y desde Millton en Nueva Zelanda hasta Argentina, los vitivinicultores apuestan al vino ecológico desde hace ya más de una década.
La agricultura ecológica conoce dos métodos de cultivo: el bio-orgánico y el biodinámico. La biodinámica es la más extrema de las prácticas de agricultura ecológica y biológica. Su fundador, Rudolf Steiner considera que la tierra es un ser vivo, al que hay que tratar como tal. Además de defender todo lo natural, prohibir los compuestos químicos (aunque se permite el uso de azufre y la mezcla bordelesa de cal, sulfato de cobre y agua para combatir el mildiu), herbicidas y fungicidas, busca el equilibrio del ecosistema, la diversidad biológica y la recuperación de la actividad bacteriana en el suelo. Se consulta un calendario basado en las actividades del cosmos, (especialmente las fases de la luna) antes de realizar determinadas labores como cambiar el vino de un barril a otro. El más curioso de los preparados biodinámicos es el llamado 'preparado 500', que consiste en enterrar un cuerno de vaca lleno de estiércol durante todo el verano. Pasado este tiempo, se desentierra, se diluye en agua y se aplica a la tierra en forma de 'spray'. Se proporciona de esta manera una enorme cantidad de microorganismos al terreno. Es, según dicen, "la medicina de la tierra". Hay muchos otros preparados, con cuarzo, hierbas, plantas y cenizas. Para Steiner, según cuenta en 'Agriculture' (1924), los cuernos le sirven a la vaca para "mandar las fuerzas formativas astral-etéreas hacia su sistema digestivo". El estiércol, a su vez, al haber pasado por el organismo del animal, ha sido invadido por una actividad astral y etérea. Al enterrar el cuerno lleno de estiércol, se preservan ambas fuerzas, y además se atraen los rayos astralizantes hacia su interior. El estiércol del interior ya enriquecido se convierte en algo extremadamente fertilizador, revividor y concentrado además es rico en vida microbiana. Al incrementar la actividad biológica del suelo, se incrementan también los elementos como magnesio, potasio y boro. Por otro lado, el uso de maquinaria está prohibido, la vendimia debe ser manual y el arado del suelo y la recolección sólo pueden realizarse con tracción animal.
Claude Bourguignon, científico del suelo, difusor de las prácticas biodinámicas en Borgoña dijo: "la actividad microbiana en el suelo de algunas partes de la Côte d'Or es menor que en el desierto del Sahara". Esto se debe a los tratamientos químicos y el uso de tractores que compactan el terreno eliminando la oxigenación. La biodinámica no es una práctica fashion, es una práctica necesaria para conseguir magníficos vinos que manifiesten las características del “terroir”, término que analizado desde la perspectiva de la biodinámica, se transforma en un ecosistema que refleja el cosmos y la naturaleza de cada región donde se la practica. Si el ser humano debe lograr la armonía entre mente, cuerpo y espíritu, podríamos concluir en que la vitivinicultura debe lograr una armonía entre las prácticas agrícolas, (mente), la calidad de la uva (cuerpo) y entre el color, el aroma y el sabor del vino (espíritu).
¿Cuáles son sus diferencias - y similitudes - con respecto a los vinos orgánicos y ecológicos?
En realidad, tanto los vinos orgánicos como los biodinámicos son vinos ecológicos. Puesto que ambos se elaboran a partir del cuidado de la uva en la viña, sin utilizar pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes o ningún agroquímico que dañe la tierra o la planta.
Los vinos orgánicos además de cumplir los requisitos mencionados, se fertilizan con productos naturales como el estiércol o el compost y el suelo se protege con coberturas vegetales. Además, se trabaja en el viñedo y se cosecha manualmente y no con máquinas. La uva una vez llegada a la bodega para la elaboración de vinos, no recibe en el mosto levaduras modificadas genéticamente sino levaduras indígenas y la fermentación se extiende a alrededor de un mes. Al mosto tampoco se le agrega dióxido de azufre cuya función es bactericida y conservante y la clarificación es con clara de huevo. Este tipo de vinos orgánicos son perecederos, aunque también existen los de guarda (con paso por roble) a los que sí se le agregan sulfitos para su conservación en el tiempo. Muchos son orgánicos en el viñedo y se elaboran de manera tradicional (con levaduras seleccionadas, agregado de sulfitos y clarificación con bentonita).
No hay diferencia de sabor entre los vinos orgánicos y los vinos tradicionales. La única diferencia es el cuidado de las viñas en el viñedo, el proceso de elaboración más limpio y natural y el conjunto que privilegia el cuidado del medio ambiente. Hay que tener en cuenta que el cuidado del viñedo con prácticas ecológicas es muchísimo más caro que el cuidado convencional.
¿Cuáles son sus características en cuanto a sabor, color, aroma, etc.?
En Septiembre pasado tuve la posibilidad de viajar a Italia, que es el productor número uno de vino ecológico en el mundo. Los produce desde hace catorce años: comenzó con 3.700 ha en 1994, en el 2001 llegó a 44.000 ha y hoy en día decreció a 30.000 ha. La reducción se debe a que en el sur la venta de estos vinos no tuvo éxito por lo que se volvió al cuidado del cultivo anterior.
Al catar un vino que ha sido elaborado ecológicamente desde la viña hasta la botella, encontramos que el color del vino tinto es tan oscuro que llega al negro. En nariz afirmo que sí se sienten diferencias entre los vinos fermentados con levaduras modificadas genéticamente y las indígenas ya que encontramos aromas simples, silvestres, con notas a tierra, humedad, y en segunda nariz aparecen las frutas negras. En boca el primer impacto es que se está bebiendo vino, aunque suene cómico el comentario. Son vinos masculinos, carnosos, corposos, con notas minerales y frutas negras bien maduras. Por supuesto varían en boca los que han pasado por madera y los que no.
¿Cuáles son sus beneficios para la salud y el medioambiente?
La ciencia dice que el vino es salud, que es antioxidante y que alarga la vida. Si además pudiéramos tomar una botella de estos vinos ecológicos al menos una vez por semana, seguramente agregaríamos más años a la calidad de vida. Está comprobado que los vinos ecológicos son ideales para los diabéticos. El maridaje ideal para estos vinos es la comida slow-food. Un curanto de vegetales y carne de cordero por ejemplo con un vino ecológico, es sin duda el maridaje ideal por lo saludable y apetitoso.
Con respecto al medioambiente, la humanidad ya se dio cuenta que llegó el momento de cuidarlo porque, entre otras cosas, el no haberlo hecho hasta hoy modificó la composición de la atmósfera con un incremento de gases contaminantes y de efecto invernadero, con el posterior cambio climático. Estos procesos no sólo están cambiando o haciendo desaparecer lugares del mundo (por ejemplo los glaciares e islas de los trópicos) sino que está cambiando las características de los terrenos. Esto sumado a años de utilización de pesticidas, fungicidas y herbicidas, más los monocultivos. El viejo mundo siempre marca tendencia, fue allí donde los cambios comenzaron, y por suerte se expandió al mundo entero. En Argentina algunos creen que aquí no pasará nada, pero estudios de los científicos del Conicet como Pablo Canziani y Ricardo Villalba y sus respectivos equipos indican que en las próximas décadas habrá gran escasez de agua en Mendoza y, probablemente en menor grado, otras regiones vitícolas del país. A esto se le sumará cambios en los ciclos estacionales (inviernos más breves) y mayores variaciones climáticas que complicarán la producción de vinos con un alto nivel de calidad sostenida en el tiempo. El terroir del Malbec, entre otros, sufrirá significativas modificaciones a menos que se hagan obras de infraestructura y de investigación para prevenirlas tanto en relación al clima como en las prácticas agronómicas mismas. Estos estudios han sido realizados por la Universitá Cattolica Sacro Cuore, de Piacenza, Italia. Un adecuado manejo de la producción de la vid, adaptando mejor los procesos agronómicos puede llegar a ser beneficioso para el entorno natural de los eco-agrosistemas de las regiones productoras de la Argentina. Por otro lado, es necesario fortalecer la interacción entre el sistema productivo y los investigadores para buscar soluciones a la crisis y adoptar las medidas necesarias antes de que sea demasiado tarde. En países como Francia o Italia las empresas aportan información, datos propios y parte de los fondos necesarios para este tipo de estudios.
¿Cuáles son los países en los cuales se están desarrollando vinos biodinamicos?
Del 21 al 24 de Febrero último se realizó en Alemania el BioFach 2008 el salón líder mundial de productos ecológicos, es también el mayor salón de vinos ecológicos del mundo. Según las últimas tendencias los países que los producen son: España, (pocas hectáreas, sólo 15 mil en La Mancha, Rioja, Penedés y Levante), Austria, Alemania, Francia, (Alsacia es la región con más vinos biodinámicos, seguida por Burdeos, Borgoña, y comenzando los cultivos en Languedoc y Rhone). En el nuevo mundo, en Millton en Nueva Zelanda, en Salta la Bodega Nanni y la Bodega Colomé, una de las pioneras en la elaboración de vinos biodinámicos en el mundo, y en Mendoza Argentina, la bodega Familia Zuccardi. En Estados Unidos el mayor productor del país es la bodega Bonterra Vineyards, gran exportador a Europa y en Chile la práctica es común en el Valle del Maipo.
Italia es el primer productor de vino ecológico del mundo. Las regiones de mayor producción son Véneto y la Toscana. El sector está siendo fuertemente impulsado por el presidente de Slow Food, Carlo Petrini quien mantiene que en la agricultura ecológica y en particular biodinámica ve el futuro de los agricultores y viticultores italianos.
¿Y que repercusión están teniendo en la Argentina? , ¿cree que hay mercado nacional para este tipo de productos?
Poca gente lo comenta pero Febrero fue muy pero muy lluvioso en Mendoza y la uva y la cosecha corrieron una suerte con puntos suspensivos. Si todos aplicaran la biodinámica, comprobarían que la técnica hace madurar la uva mucho más rápido y con gran calidad. La cosecha se podría adelantar y no se correrían tantos peligros. La maduración óptima de esta uva trae consigo un menor grado de alcohol en el procesamiento comparada con uvas similares de cultivo convencional que precisan de una maduración más prolongada en el viñedo. Los expertos opinan que el cambio climático y las mayores dificultades meteorológicas supondrán un incremento del contenido alcohólico, propiedad poco deseable para los amantes del buen vino. Así pues, hay muchos argumentos a favor del cultivo de vino ecológico.
Por supuesto que hay mercado nacional para este tipo de productos pero llevará un tiempo que la gente se acostumbre a consumirlos.
Mi humilde opinión como Sommelier me lleva a concluir que, conociendo el paladar de los argentinos, el vino ideal ecológico en este país sería: biodinámica aplicada al suelo y a la planta para obtener uvas perfectamente maduras y riquísimas y una vez terminada la cosecha, elaboración del vino con método tradicional: fermentación con levaduras seleccionadas, adición de sulfitos y paso por madera.
Publicado por Silvia Ramos de Barton - Sommelier en lunes, abril 28, 2008
viernes, 27 de noviembre de 2009
domingo, 8 de noviembre de 2009
Vinos Naturales
Vins sans soufre, vins sans sulfites, vins sans SO2
écrit par Guillaume le 17 juil classé dans Quoi de neuf ?
On entend vraiment de drôles de choses sur les vins sans soufre, j’ai envie de vous donner ici notre point de vue sur cette “branche” de l’arbre des vins naturels.
Les sulfites sont des composés chimiques dérivés du soufre. On les retrouve en quantité plus ou moins importante dans les vins et sont identifiables sur les emballages des produits alimentaires sous ces dénominations:
E 220 : Anhydride sulfureux
E 221 : Sulfite de sodium
E 222 : Sulfite acide de sodium
E 223 : Disulfite de sodium
E 224 : Disulfite de potassium
E 226 : Sulfite de calcium
E 227 : Sulfite acide de calcium
E 228 : Sulfite acide de potassium
Lorsque l’on parle de vin sans soufre, on peut également dire: vin sans sulfites, vin sans so2, vin sans dioxyde de soufre, sans anhydride sulfureux, c’est pareil (certains vignerons utilisent aussi le terme métabisulfite de potasse). Vin sans soufre étant un raccourci ou plutôt un abus de langage puisque le soufre sous sa forme chimique S n’est pas présente dans le vin, mais présente sous forme combiné SO2 ou dioxyde de soufre, ou sulfites (proche du E220 en alimentation).
Précision importante, un vin naturel n’est pas forcément un vin sans sulfites ajoutés: un vin naturel est vinifié naturellement sans ajouts œnologiques (levures chimiques, sucres, enzymes, colles, filtration stérile…), et vinifié avec le minimum de SO2. Certains utilisent un peu de soufre en fin de fermentation, d’autres uniquement à la mise en bouteille, d’autres n’en mettent pas, par conviction ou si les conditions de vinifications le permettent. Dans tout les cas, nous estimons que la dose de so2 doit tendre vers le minimum car pour nous un vin naturel doit être pas ou peu sulfité. Nous référençons des cuvées avec un taux de SO2 inférieur à 50mg/l, seuil au delà duquel ce n’est pour nous plus du bon travail. (cela dépend de la couleur, les blancs sont plutôt autour de 30/40mg/l et les rouges autour de 20/30mg/l). Pour info, suivant la couleur, les doses autorisées en conventionnel se situent entre 160mg/l et 260mg/l.
Il y a toujours l’affirmation “le vin sans soufre n’existe pas’ puisque la fermentation produit toujours un tout petit peu de sulfites (toujours moins de 10mg/l, seuil en dessous duquel la mention ‘contient des sulfites’ n’est pas obligatoire), donc il faut dire ‘vin sans sulfites ajoutés‘. Chez Vin-Bio-Naturel.fr, les vins sans sulfites ajoutés représentent environ 10% du catalogue des vins naturels et sont identifiables grâce à un pictogramme dédié. Ce picto est bien utile car il devient assez difficile de repérer ces cuvées: les vignerons qui le revendique indiquent ‘vins sans sulfites ajoutés‘, donc là pas de problème. Certains ne mettent aucune mention puisque sous les 10mg/l, on peut ne rien mettre. Cas plus rare et surprenant, certains tirent des lots d’étiquettes pour plusieurs années et indiquent dessus ‘contient des sulfites’, ensuite suivant le millésime, le vin sera sans sulfites ajoutés si les conditions le permettent, ou il sera légèrement sulfité si besoin, dans les 2 cas vous aurez la mention ‘contient de sulfites’. Il est légal de mettre la mention même s’il n’y en a pas, c’est le cas chez nous des vins du Mas Coutelou par exemple, bien sûr les analyses labo nous sont fournis pour preuve, bref pas si simple…
Un vin naturel sans soufre est un vin dont il faut savoir respecter les qualités intrinsèques et la démarche du vigneron en sachant le conserver en cave, en armoire à vins ou au frigo (pour une conso rapide). Ce sont des vins vivants qui peuvent très bien se garder (si l’on s’en donne la peine). Une bonne partie des vins sans sulfites ont pour but le plaisir immédiat, un côté fruité et gourmand, une grande buvabilité car très digeste. Quand c’est bon maintenant pourquoi l’oublier en cave ? Il ne faut surtout pas généraliser car certains vins sans soufre, je pense là à ceux de Pierre Overnoy ou Marcel Lapierre entre autres, peuvent se garder très très longtemps, bien mieux que certains soit disant grands vins over-sulfités pour une longue garde. On a récemment goûté des vieux Arbois de Pierre Overnoy et franchement 1984 c’est bon, frais et gourmand comme un 2004. Ces grands vinificateurs de vins naturels vinifient sans soufre depuis bien longtemps, ils ont acquis une expérience et un savoir-faire inestimable en vinifiant ainsi. Leur but: réaliser de grands vins qui ont pour qualités: jolis arômes, équilibre et capacité de vieillissement. Mais ça il faut le boire pour le croire…
On pourrait dire que les vins sans sulfites ajoutés sont des vins vivants, authentiques, qui ne laissent jamais indifférent car les sensations de dégustations de ces vins provoquent souvent des réactions contrastés, différentes des habitudes de dégustation de l’amateur lambda. Pour ses détracteurs, le vin sans SO2 fait sans doute un peu peur, et ils leur a été facile de tomber un jour sur un vin sans soufre qui ne leur a pas plu pour généraliser et discréditer toute une philosophie de vinification (il y en a beaucoup qui ne nous plaisent d’ailleurs pas, c’est pour cela nous cherchons à sélectionner ceux qui méritent d’être bu). Les vins naturels non sulfités sont des vins vivants qui souvent se présenteront magnifiquement bien à la dégustation, parfois ils seront fermés, réduits, aux arômes retenus. C’est ce que nous trouvons absolument palpitant dans les vins naturels: le vin sans sulfites est une matière vivante et libre. On est ici très loin de la volonté de standardisation des appellations et d’uniformisation des goûts, mais beaucoup plus proche de la notion de respect du terroir et du vivant.
8 commentaires
Vins bio du domaine des Sablonnettes et Verrines maison
écrit par Cédric le 15 juil classé dans Qu'est-ce qu'on goûte?
C’est un domaine que j’ai découvert il y a déjà une dizaine d’années au Salon des vins de Loire à Angers. J’ai tout de suite été séduit par la franchise de Christine et Joël Ménard, celui-ci nous accueillant avec son célèbre bonnet de marin. La découverte des vins était assez bluffante: pureté, minéralité, tout simplement des vins francs et sincères vinifiés aussi naturellement que possible. J’avais surtout été séduit par leur Chenin sec, en me régalant aussi de leurs coteaux du layon. Maintenant c’est un domaine qui travail aussi bien leur blanc sec et moelleux que leurs vins rouges qui sont expression de fruit et de terroir.
J’ai prévu de servir le “P’tit Blanc 2008” (Chenin sec) ce midi à l’apéritif sur des verrines maison à base de thon, tomates, concombres et Féta, le tout arrosé d’un petit jus de citron. Un magnifique domaine de la région Anjou, certifié bio depuis longtemps qui avance en pratiquant maintenant la biodynamie, qui mérite vraiment d’être decouvert.
écrit par Guillaume le 17 juil classé dans Quoi de neuf ?
On entend vraiment de drôles de choses sur les vins sans soufre, j’ai envie de vous donner ici notre point de vue sur cette “branche” de l’arbre des vins naturels.
Les sulfites sont des composés chimiques dérivés du soufre. On les retrouve en quantité plus ou moins importante dans les vins et sont identifiables sur les emballages des produits alimentaires sous ces dénominations:
E 220 : Anhydride sulfureux
E 221 : Sulfite de sodium
E 222 : Sulfite acide de sodium
E 223 : Disulfite de sodium
E 224 : Disulfite de potassium
E 226 : Sulfite de calcium
E 227 : Sulfite acide de calcium
E 228 : Sulfite acide de potassium
Lorsque l’on parle de vin sans soufre, on peut également dire: vin sans sulfites, vin sans so2, vin sans dioxyde de soufre, sans anhydride sulfureux, c’est pareil (certains vignerons utilisent aussi le terme métabisulfite de potasse). Vin sans soufre étant un raccourci ou plutôt un abus de langage puisque le soufre sous sa forme chimique S n’est pas présente dans le vin, mais présente sous forme combiné SO2 ou dioxyde de soufre, ou sulfites (proche du E220 en alimentation).
Précision importante, un vin naturel n’est pas forcément un vin sans sulfites ajoutés: un vin naturel est vinifié naturellement sans ajouts œnologiques (levures chimiques, sucres, enzymes, colles, filtration stérile…), et vinifié avec le minimum de SO2. Certains utilisent un peu de soufre en fin de fermentation, d’autres uniquement à la mise en bouteille, d’autres n’en mettent pas, par conviction ou si les conditions de vinifications le permettent. Dans tout les cas, nous estimons que la dose de so2 doit tendre vers le minimum car pour nous un vin naturel doit être pas ou peu sulfité. Nous référençons des cuvées avec un taux de SO2 inférieur à 50mg/l, seuil au delà duquel ce n’est pour nous plus du bon travail. (cela dépend de la couleur, les blancs sont plutôt autour de 30/40mg/l et les rouges autour de 20/30mg/l). Pour info, suivant la couleur, les doses autorisées en conventionnel se situent entre 160mg/l et 260mg/l.
Il y a toujours l’affirmation “le vin sans soufre n’existe pas’ puisque la fermentation produit toujours un tout petit peu de sulfites (toujours moins de 10mg/l, seuil en dessous duquel la mention ‘contient des sulfites’ n’est pas obligatoire), donc il faut dire ‘vin sans sulfites ajoutés‘. Chez Vin-Bio-Naturel.fr, les vins sans sulfites ajoutés représentent environ 10% du catalogue des vins naturels et sont identifiables grâce à un pictogramme dédié. Ce picto est bien utile car il devient assez difficile de repérer ces cuvées: les vignerons qui le revendique indiquent ‘vins sans sulfites ajoutés‘, donc là pas de problème. Certains ne mettent aucune mention puisque sous les 10mg/l, on peut ne rien mettre. Cas plus rare et surprenant, certains tirent des lots d’étiquettes pour plusieurs années et indiquent dessus ‘contient des sulfites’, ensuite suivant le millésime, le vin sera sans sulfites ajoutés si les conditions le permettent, ou il sera légèrement sulfité si besoin, dans les 2 cas vous aurez la mention ‘contient de sulfites’. Il est légal de mettre la mention même s’il n’y en a pas, c’est le cas chez nous des vins du Mas Coutelou par exemple, bien sûr les analyses labo nous sont fournis pour preuve, bref pas si simple…
Un vin naturel sans soufre est un vin dont il faut savoir respecter les qualités intrinsèques et la démarche du vigneron en sachant le conserver en cave, en armoire à vins ou au frigo (pour une conso rapide). Ce sont des vins vivants qui peuvent très bien se garder (si l’on s’en donne la peine). Une bonne partie des vins sans sulfites ont pour but le plaisir immédiat, un côté fruité et gourmand, une grande buvabilité car très digeste. Quand c’est bon maintenant pourquoi l’oublier en cave ? Il ne faut surtout pas généraliser car certains vins sans soufre, je pense là à ceux de Pierre Overnoy ou Marcel Lapierre entre autres, peuvent se garder très très longtemps, bien mieux que certains soit disant grands vins over-sulfités pour une longue garde. On a récemment goûté des vieux Arbois de Pierre Overnoy et franchement 1984 c’est bon, frais et gourmand comme un 2004. Ces grands vinificateurs de vins naturels vinifient sans soufre depuis bien longtemps, ils ont acquis une expérience et un savoir-faire inestimable en vinifiant ainsi. Leur but: réaliser de grands vins qui ont pour qualités: jolis arômes, équilibre et capacité de vieillissement. Mais ça il faut le boire pour le croire…
On pourrait dire que les vins sans sulfites ajoutés sont des vins vivants, authentiques, qui ne laissent jamais indifférent car les sensations de dégustations de ces vins provoquent souvent des réactions contrastés, différentes des habitudes de dégustation de l’amateur lambda. Pour ses détracteurs, le vin sans SO2 fait sans doute un peu peur, et ils leur a été facile de tomber un jour sur un vin sans soufre qui ne leur a pas plu pour généraliser et discréditer toute une philosophie de vinification (il y en a beaucoup qui ne nous plaisent d’ailleurs pas, c’est pour cela nous cherchons à sélectionner ceux qui méritent d’être bu). Les vins naturels non sulfités sont des vins vivants qui souvent se présenteront magnifiquement bien à la dégustation, parfois ils seront fermés, réduits, aux arômes retenus. C’est ce que nous trouvons absolument palpitant dans les vins naturels: le vin sans sulfites est une matière vivante et libre. On est ici très loin de la volonté de standardisation des appellations et d’uniformisation des goûts, mais beaucoup plus proche de la notion de respect du terroir et du vivant.
8 commentaires
Vins bio du domaine des Sablonnettes et Verrines maison
écrit par Cédric le 15 juil classé dans Qu'est-ce qu'on goûte?
C’est un domaine que j’ai découvert il y a déjà une dizaine d’années au Salon des vins de Loire à Angers. J’ai tout de suite été séduit par la franchise de Christine et Joël Ménard, celui-ci nous accueillant avec son célèbre bonnet de marin. La découverte des vins était assez bluffante: pureté, minéralité, tout simplement des vins francs et sincères vinifiés aussi naturellement que possible. J’avais surtout été séduit par leur Chenin sec, en me régalant aussi de leurs coteaux du layon. Maintenant c’est un domaine qui travail aussi bien leur blanc sec et moelleux que leurs vins rouges qui sont expression de fruit et de terroir.
J’ai prévu de servir le “P’tit Blanc 2008” (Chenin sec) ce midi à l’apéritif sur des verrines maison à base de thon, tomates, concombres et Féta, le tout arrosé d’un petit jus de citron. Un magnifique domaine de la région Anjou, certifié bio depuis longtemps qui avance en pratiquant maintenant la biodynamie, qui mérite vraiment d’être decouvert.
jueves, 29 de octubre de 2009
Rioja
Este año se esta viendo algo insólito en Rioja ya que será el primer año que se dejan uvas en el campo, de una calidad óptima, por no tener papel del Consejo Regulador, cuando no hace tanto años las bodegas cogían hasta el 120%.
En nuestro caso este año entre la bodega de Cenicero y San Vicente de la Sonsierra elaboraremos un poco más de cuatro millones de kilos, que ya esta bien. Como siempre digo, elaborar 10 millones de uva no es complicado (por lo menos eso considero) sino que lo complicado es vender una botella de vino y más aún cobrarla.
Este año además esperemos que se arregle el tema de precios de la uva ya que sino automáticamente pasaremos de ser una de las regiones del bienestar a ser de las regiones del malestar.
Pablo Oriol
En nuestro caso este año entre la bodega de Cenicero y San Vicente de la Sonsierra elaboraremos un poco más de cuatro millones de kilos, que ya esta bien. Como siempre digo, elaborar 10 millones de uva no es complicado (por lo menos eso considero) sino que lo complicado es vender una botella de vino y más aún cobrarla.
Este año además esperemos que se arregle el tema de precios de la uva ya que sino automáticamente pasaremos de ser una de las regiones del bienestar a ser de las regiones del malestar.
Pablo Oriol
lunes, 26 de octubre de 2009
Champan biodinámico
Viticultura
FRENTE AL MARKETING DE LAS GRANDES CASAS...
Champán y biodinámica: 4 genuinos
JORDI MELENDO
Jean-Pierre Fleury.
Desde que conocí personalmente a Nicolas Joly, cuando le visité hace unos meses en su viñedo de la Coulée de Serrant para realizarle una entrevista para elmundovino, de vez en cuando nos cruzamos algún correo electrónico. En uno de los más recientes me hablaba a cerca de una noticia que apareció en el número de septiembre de 'La Revue du Vin de France': "Champán: el giro 'bio' de Moët", en el que se daba cuenta de que "…la casa [Moët & Chandon] ha pedido a su director de bodega, Benoît Gouez (Agro Montpellier), orquestar una aproximación más 'bio' del gigantesco viñedo de Moët (1.200 ha)". La misma noticia señalaba que por el momento sólo tres hectáreas serán 'bio', pero que Benoît Gouez pretendía doblar esta superficie todos los años. "El futuro dirá si este cambio es profundo o simplemente se trata de una cuestión publicitaria", me decía Joly en su correo. Sí, tres hectáreas de 1.200 no parece un porcentaje abrumador...
A pesar de que cada vez son más los viticultores que siguen sus principios, la biodinámica también provoca mucho escepticismo. Esa misma semana un reconocido experto en vinos me comentaba su convicción de que las técnicas propiamente biodinámicas no sirven para otra cosa que para reforzar las propias convicciones de los que profesan esta fe y su dedicación al viñedo, pero que esto no le impedía mantener una excelente relación con algunos de los más prominentes viticultores biodinámicos, "del mismo modo que se puede ser convencidamente ateo y tener una entrañable amistad con personas profundamente creyentes… pero si ya ni los más beatos se creen que una procesión o unos rezos a la virgen puedan servir para hacer llover en tiempo de sequía ni para que el pedrisco no estropee las cosechas... más o menos lo mismo son las patrañas de los menhires, las preparaciones homeopáticas, el zodiaco…".
Ante esta situación se despierta nuevamente mi interés por la biodinámica, en esta ocasión en versión champán, por lo que me pongo en contacto con los más destacados productores de la Champaña que siguen las doctrinas del filósofo austriaco Rudolf Steiner, quien allí donde esté, estará disfrutando con el debate que suscitan sus teorías en un mundo vitivinícola moderno casi 85 años después de su muerte.
Fleury: 20 años de cultivo biodinámico
Champagne Fleury Père & Fils fue una de las primeras casas de esta región francesa que empezó a trabajar con la biodinámica. Allí donde el Sena recibe sus primeros afluentes, se sitúan las laderas argilo-calcáreas de la Champaña meridional denominada Côte des Bar, donde la familia Fleury cultiva la viña desde hace varias generaciones. Émile Fleury, el abuelo, fue el primero que implantó pinot noir con portainjertos en la zona después de la invasión de la filoxera. Su hijo Robert champanizó su propia cosecha en 1929, el año de la crisis económica mundial, cuando las grandes casas de champán dejaron de comprar uvas a los pequeños viticultores. Así se convirtió en 'récoltant-manipulant', con la intención de producir un champán de 'vigneron' de calidad.
En 1962 Jean-Pierre retoma el 'domaine' familiar, aplicando al viñedo las prácticas químicas de la época. Ese mismo año aparece el libro de Rachel Carson 'La primavera silenciosa', que trata sobre los malos efectos de los productos químicos en agricultura. Ocho años más tarde Jean-Pierre comienza sus investigaciones sobre ecología y se informa de un modo especial sobre la biodinámica, tomando como referencia a Rudolf Steiner. Jean-Pierre, que quería ser astrónomo, se interesa por la influencia de los astros y las constelaciones sobre el crecimiento de la viña, la optimización de los tratamientos, y la interacción de los cuatro elementos: Tierra, agua, aire y fuego.
Después de varios años de lo que ahora se denominaría 'viticultura razonada', en 1989 da paso a la biodinámica. Acompañado a lo largo de un ciclo vegetal de la vid por François Boucher, viticultor experto en biodinámica y asesor técnico para la conversión de los viñedos, empieza por una parcela y dos años más tarde, la aplica en la totalidad del viñedo de 13 hectáreas. De este modo se convierte en el primer productor biodinámico de la Champaña. Con Jean-Sébastien, este año 2009 ha visto aparecer en escena la cuarta generación de la familia Fleury que se dedica al champán.
En la familia Fleury se recuerda cuando todos reían después de que Jean-Pierre hizo su primera prueba de biodinámica sobre una joven viña en 1976, con el entusiasmo del neófito pero de manera empírica, con el resultado de un ataque no controlado de mildiu. Algunos años de experiencia y una posterior conversión acertada, fueron necesarios para que en 1993 fuera designado 'Vigneron de l'année' por 'Gault-Millau'. Año tras año llegan los reconocimientos internacionales a las cuvées de este incansable apasionado del 'terroir', para el que la biodinámica es un arte culinario para la tierra: "Igual que la alta gastronomía desarrolla los sabores más sutiles, la agricultura biodinámica permite extraer las potencialidades gustativas de una verdura, de un fruto, de un terruño… implicando un respeto profundo a la naturaleza".
Para la casa Fleury la agricultura biodinámica, consiste en un método global: Asistir la tierra, vivificarla con un alimento orgánico, lo que es el aspecto biológico terrestre, e integrar los ritmos y los aspectos vinculados a los movimientos astronómicos cósmicos, lo que es el aspecto dinámico. "La biodinámica es un método científico riguroso, una alquimia moderna, un arte al servicio de la tierra que permite extraer toda su sensualidad" asegura Jean-Pierre Fleury.
Léclapart, convencido por Joly
David Léclapart es otro de los más emblemáticos productores de champán elaborado con uvas obtenidas a través de la viticultura biodinámica. En 1998, dos años después de la pérdida de su padre, reorientó el viñedo familiar situado en la localidad de Trépail (Montagne de Reims), 95 hectáreas de las que el 80% están cultivadas de chardonnay y el 20% de pinor noir. Su padre había trabajado siempre el viñedo con productos químicos de síntesis pero de un modo no agresivo y por motivos económicos.
David empieza a interesarse por la viña y el vino hacia 1989. Dos años después decide seguir su formación en la escuela de agro-biología de Beaujeu (en Beaujolais) y posteriormente trabaja dos años con un pequeño negociante de champán con el que realiza algunas pruebas de biodinámica sobre el viñedo. Después de asistir a una conferencia que Nicolas Joly pronunció en la Champaña empieza a leer muchas obras de Rudolf Steiner, a quien considera "el más grande humanista del siglo XX". En 1996 regresa al seno familiar para ayudar a su madre, a quien propone aplicar la biodinámica en toda la propiedad.
"Los principios fueron muy difíciles", explica Léclapart. "Falta de medios, errores, meteorología difícil, materiales deficientes, malos preparados biodinámicos y mala aplicación de los mismos, un balance muy sombrío". Pero en ese momento encuentra a Alex Podolinsky, quien será "un verdadero faro en la tempestad", afirma, por lo que decide empezar nuevamente en 1998. Esta vez funciona gracias al dinamizador australiano de cobre, los excelentes preparados, y su buena conservación y aplicación. Los resultados son inmediatos en la vid y en las uvas aunque para el suelo hubo que esperar cinco años para corregir "los errores agronómicos de mi padre", explica Léclapart.
Actualmente, los resultados han ido más allá de las expectativas iniciales del viticultor, quien exporta el 90 % de su producción y cuyos vinos son valorados muy positivamente por los consumidores. Su enfoque personal de la biodinámica es a la vez teórico y práctico. Explica: "No existe champán biodinámico, sino champán nacido de uvas cultivadas aplicando la biodinámica… aunque en la Champaña hay muchos que reivindican la biodinámica para la imagen positiva del respeto del medio ambiente y el marketing, pero no poseen certificación, lo que muestra la debilidad de su compromiso". Léclapart elabora únicamente champañas sin licor de expedición, pertenecientes a una sola cosecha y cuyos vinos han realizado la fermentación maloláctica.
Moreau y la transformación del suelo
La explotación de Dominique Moreau (Champagne Courtin), está constituida por un viñedo de 2,5 hectáreas en una sola parcela expuesta al Este-Sureste. Cultivado sobre un suelo arcilloso-calcáreo, el pinot noir representa el 90% de la propiedad, mientras que el pinot blanc y el chardonnay el 10% restante. Comenta Moreau: "Retomamos esta explotación en 2000 y por razones de ética aplicamos rápidamente la agricultura biológica asociada con las prácticas de la biodinámica. Vinificamos la totalidad de la cosecha y criamos parcialmente nuestros vinos en barricas de roble".
Al principio la reacción de sus viticultores vecinos fue más bien negativa ante su nueva etapa biodinámica, pero ahora parece ser que todo va bien entre ellos. La mayor satisfacción y sorpresa que tuvieron en la firma Courtin es ver transformarse sus suelos, lo que a la vez les permitía trabajar cada vez de un modo más agradable. Sus champanes destacan ahora por una mejor expresión del terruño en el que se aprecia una mayor mineralidad.
Franck Pascal, cuestión de vida
La de Franck Pascal (Baslieux-sous-Châtillon) es otra empresa que aplica las prácticas biodinámicas. Pascal afirma: "En Champaña cada 'vigneron' y cada casa tienen su 'savoir-faire' y sus secretos de vinificación. En este sentido, nuestro enfoque es particular".
Su esfuerzo investigador encaminado a "crear vinos inimitables" nace del hecho de Pascal siguió un camino atípico. Ingeniero de formación, decidió volver al 'domaine' familiar después de un trágico accidente que le costó la vida a su hermano menor. Comenta: "Me di cuenta de una cosa primordial: la vida no tiene precio… y es una de las razones por las que procuro preservar lo mejor posible la vida que hay en mis viñas, pero también la de las personas que trabajan con nosotros, y el de los consumidores que nos permiten ganar el dinero necesario para continuar en nuestro camino".
Después de cumplir el servicio militar, en el que conoció el modo de acción de los tóxicos de combate sobre el hombre, quiso formarse para aprender cómo trabajar la viña. Durante este aprendizaje se percató de que los modos como actúan los plaguicidas son los mismos que los de los gases de combate utilizados por los militares. En 1998 comenzó por suprimir los insecticidas, los herbicidas, los estiércoles y el anti-botrytis.
Luego, un día, su padre le traspasó una parcela de pinots noirs que sistemáticamente fue atacada por el mildiu, viña en la que desde entonces dejó de utilizar plaguicidas. "Me dije que si la biodinámica tenía éxito allí, iría bien en el resto de los viñedos", explica. Desde el primer año se consiguió el objetivo deseado y no tardó mucho en desplegar estos métodos sobre todo su viñedo. En 2002 se aplicaron a los viñedos las primeras preparaciones biodinámicas. "La biodinámica", según Pascal, "es una cultura biológica mejorada por la aplicación de cuidados energéticos".
Después continuó explorando los conocimientos de la biodinámica, la cual asegura que está en evolución constante. Cada año somete a prueba nuevas posibilidades de ir todavía más lejos. El fin es ayudar a la naturaleza, que renace de 20 a 30 años después de su destrucción sistemática. Además de la biodinámica, también aplica la homeopatía, las dinamizaciones de plantas, otras técnicas energéticas, los aceites esenciales, y otras cosas que según el propio Pascal correrían el peligro de ser calificadas de esotéricas, como la geobiología.
Aunque hay más productores de champán que aplican la biodinámica, Fleury, Léclapart, Moreau y Pascal son un buen ejemplo de quienes utilizan unas técnicas que van ganando terreno en el panorama vitícola a nivel internacional. Como bien apuntaba un buen amigo mío, que no es ni viticultor ni enólogo, sino un gran aficionado con extraordinario paladar: "Yo no creo en historias extrañas y esotéricas, creo en los vinos originales y genuinos. Y creo que muchos productores biodinámicos los consiguen".
Fecha de publicación: 14.10.2009
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FRENTE AL MARKETING DE LAS GRANDES CASAS...
Champán y biodinámica: 4 genuinos
JORDI MELENDO
Jean-Pierre Fleury.
Desde que conocí personalmente a Nicolas Joly, cuando le visité hace unos meses en su viñedo de la Coulée de Serrant para realizarle una entrevista para elmundovino, de vez en cuando nos cruzamos algún correo electrónico. En uno de los más recientes me hablaba a cerca de una noticia que apareció en el número de septiembre de 'La Revue du Vin de France': "Champán: el giro 'bio' de Moët", en el que se daba cuenta de que "…la casa [Moët & Chandon] ha pedido a su director de bodega, Benoît Gouez (Agro Montpellier), orquestar una aproximación más 'bio' del gigantesco viñedo de Moët (1.200 ha)". La misma noticia señalaba que por el momento sólo tres hectáreas serán 'bio', pero que Benoît Gouez pretendía doblar esta superficie todos los años. "El futuro dirá si este cambio es profundo o simplemente se trata de una cuestión publicitaria", me decía Joly en su correo. Sí, tres hectáreas de 1.200 no parece un porcentaje abrumador...
A pesar de que cada vez son más los viticultores que siguen sus principios, la biodinámica también provoca mucho escepticismo. Esa misma semana un reconocido experto en vinos me comentaba su convicción de que las técnicas propiamente biodinámicas no sirven para otra cosa que para reforzar las propias convicciones de los que profesan esta fe y su dedicación al viñedo, pero que esto no le impedía mantener una excelente relación con algunos de los más prominentes viticultores biodinámicos, "del mismo modo que se puede ser convencidamente ateo y tener una entrañable amistad con personas profundamente creyentes… pero si ya ni los más beatos se creen que una procesión o unos rezos a la virgen puedan servir para hacer llover en tiempo de sequía ni para que el pedrisco no estropee las cosechas... más o menos lo mismo son las patrañas de los menhires, las preparaciones homeopáticas, el zodiaco…".
Ante esta situación se despierta nuevamente mi interés por la biodinámica, en esta ocasión en versión champán, por lo que me pongo en contacto con los más destacados productores de la Champaña que siguen las doctrinas del filósofo austriaco Rudolf Steiner, quien allí donde esté, estará disfrutando con el debate que suscitan sus teorías en un mundo vitivinícola moderno casi 85 años después de su muerte.
Fleury: 20 años de cultivo biodinámico
Champagne Fleury Père & Fils fue una de las primeras casas de esta región francesa que empezó a trabajar con la biodinámica. Allí donde el Sena recibe sus primeros afluentes, se sitúan las laderas argilo-calcáreas de la Champaña meridional denominada Côte des Bar, donde la familia Fleury cultiva la viña desde hace varias generaciones. Émile Fleury, el abuelo, fue el primero que implantó pinot noir con portainjertos en la zona después de la invasión de la filoxera. Su hijo Robert champanizó su propia cosecha en 1929, el año de la crisis económica mundial, cuando las grandes casas de champán dejaron de comprar uvas a los pequeños viticultores. Así se convirtió en 'récoltant-manipulant', con la intención de producir un champán de 'vigneron' de calidad.
En 1962 Jean-Pierre retoma el 'domaine' familiar, aplicando al viñedo las prácticas químicas de la época. Ese mismo año aparece el libro de Rachel Carson 'La primavera silenciosa', que trata sobre los malos efectos de los productos químicos en agricultura. Ocho años más tarde Jean-Pierre comienza sus investigaciones sobre ecología y se informa de un modo especial sobre la biodinámica, tomando como referencia a Rudolf Steiner. Jean-Pierre, que quería ser astrónomo, se interesa por la influencia de los astros y las constelaciones sobre el crecimiento de la viña, la optimización de los tratamientos, y la interacción de los cuatro elementos: Tierra, agua, aire y fuego.
Después de varios años de lo que ahora se denominaría 'viticultura razonada', en 1989 da paso a la biodinámica. Acompañado a lo largo de un ciclo vegetal de la vid por François Boucher, viticultor experto en biodinámica y asesor técnico para la conversión de los viñedos, empieza por una parcela y dos años más tarde, la aplica en la totalidad del viñedo de 13 hectáreas. De este modo se convierte en el primer productor biodinámico de la Champaña. Con Jean-Sébastien, este año 2009 ha visto aparecer en escena la cuarta generación de la familia Fleury que se dedica al champán.
En la familia Fleury se recuerda cuando todos reían después de que Jean-Pierre hizo su primera prueba de biodinámica sobre una joven viña en 1976, con el entusiasmo del neófito pero de manera empírica, con el resultado de un ataque no controlado de mildiu. Algunos años de experiencia y una posterior conversión acertada, fueron necesarios para que en 1993 fuera designado 'Vigneron de l'année' por 'Gault-Millau'. Año tras año llegan los reconocimientos internacionales a las cuvées de este incansable apasionado del 'terroir', para el que la biodinámica es un arte culinario para la tierra: "Igual que la alta gastronomía desarrolla los sabores más sutiles, la agricultura biodinámica permite extraer las potencialidades gustativas de una verdura, de un fruto, de un terruño… implicando un respeto profundo a la naturaleza".
Para la casa Fleury la agricultura biodinámica, consiste en un método global: Asistir la tierra, vivificarla con un alimento orgánico, lo que es el aspecto biológico terrestre, e integrar los ritmos y los aspectos vinculados a los movimientos astronómicos cósmicos, lo que es el aspecto dinámico. "La biodinámica es un método científico riguroso, una alquimia moderna, un arte al servicio de la tierra que permite extraer toda su sensualidad" asegura Jean-Pierre Fleury.
Léclapart, convencido por Joly
David Léclapart es otro de los más emblemáticos productores de champán elaborado con uvas obtenidas a través de la viticultura biodinámica. En 1998, dos años después de la pérdida de su padre, reorientó el viñedo familiar situado en la localidad de Trépail (Montagne de Reims), 95 hectáreas de las que el 80% están cultivadas de chardonnay y el 20% de pinor noir. Su padre había trabajado siempre el viñedo con productos químicos de síntesis pero de un modo no agresivo y por motivos económicos.
David empieza a interesarse por la viña y el vino hacia 1989. Dos años después decide seguir su formación en la escuela de agro-biología de Beaujeu (en Beaujolais) y posteriormente trabaja dos años con un pequeño negociante de champán con el que realiza algunas pruebas de biodinámica sobre el viñedo. Después de asistir a una conferencia que Nicolas Joly pronunció en la Champaña empieza a leer muchas obras de Rudolf Steiner, a quien considera "el más grande humanista del siglo XX". En 1996 regresa al seno familiar para ayudar a su madre, a quien propone aplicar la biodinámica en toda la propiedad.
"Los principios fueron muy difíciles", explica Léclapart. "Falta de medios, errores, meteorología difícil, materiales deficientes, malos preparados biodinámicos y mala aplicación de los mismos, un balance muy sombrío". Pero en ese momento encuentra a Alex Podolinsky, quien será "un verdadero faro en la tempestad", afirma, por lo que decide empezar nuevamente en 1998. Esta vez funciona gracias al dinamizador australiano de cobre, los excelentes preparados, y su buena conservación y aplicación. Los resultados son inmediatos en la vid y en las uvas aunque para el suelo hubo que esperar cinco años para corregir "los errores agronómicos de mi padre", explica Léclapart.
Actualmente, los resultados han ido más allá de las expectativas iniciales del viticultor, quien exporta el 90 % de su producción y cuyos vinos son valorados muy positivamente por los consumidores. Su enfoque personal de la biodinámica es a la vez teórico y práctico. Explica: "No existe champán biodinámico, sino champán nacido de uvas cultivadas aplicando la biodinámica… aunque en la Champaña hay muchos que reivindican la biodinámica para la imagen positiva del respeto del medio ambiente y el marketing, pero no poseen certificación, lo que muestra la debilidad de su compromiso". Léclapart elabora únicamente champañas sin licor de expedición, pertenecientes a una sola cosecha y cuyos vinos han realizado la fermentación maloláctica.
Moreau y la transformación del suelo
La explotación de Dominique Moreau (Champagne Courtin), está constituida por un viñedo de 2,5 hectáreas en una sola parcela expuesta al Este-Sureste. Cultivado sobre un suelo arcilloso-calcáreo, el pinot noir representa el 90% de la propiedad, mientras que el pinot blanc y el chardonnay el 10% restante. Comenta Moreau: "Retomamos esta explotación en 2000 y por razones de ética aplicamos rápidamente la agricultura biológica asociada con las prácticas de la biodinámica. Vinificamos la totalidad de la cosecha y criamos parcialmente nuestros vinos en barricas de roble".
Al principio la reacción de sus viticultores vecinos fue más bien negativa ante su nueva etapa biodinámica, pero ahora parece ser que todo va bien entre ellos. La mayor satisfacción y sorpresa que tuvieron en la firma Courtin es ver transformarse sus suelos, lo que a la vez les permitía trabajar cada vez de un modo más agradable. Sus champanes destacan ahora por una mejor expresión del terruño en el que se aprecia una mayor mineralidad.
Franck Pascal, cuestión de vida
La de Franck Pascal (Baslieux-sous-Châtillon) es otra empresa que aplica las prácticas biodinámicas. Pascal afirma: "En Champaña cada 'vigneron' y cada casa tienen su 'savoir-faire' y sus secretos de vinificación. En este sentido, nuestro enfoque es particular".
Su esfuerzo investigador encaminado a "crear vinos inimitables" nace del hecho de Pascal siguió un camino atípico. Ingeniero de formación, decidió volver al 'domaine' familiar después de un trágico accidente que le costó la vida a su hermano menor. Comenta: "Me di cuenta de una cosa primordial: la vida no tiene precio… y es una de las razones por las que procuro preservar lo mejor posible la vida que hay en mis viñas, pero también la de las personas que trabajan con nosotros, y el de los consumidores que nos permiten ganar el dinero necesario para continuar en nuestro camino".
Después de cumplir el servicio militar, en el que conoció el modo de acción de los tóxicos de combate sobre el hombre, quiso formarse para aprender cómo trabajar la viña. Durante este aprendizaje se percató de que los modos como actúan los plaguicidas son los mismos que los de los gases de combate utilizados por los militares. En 1998 comenzó por suprimir los insecticidas, los herbicidas, los estiércoles y el anti-botrytis.
Luego, un día, su padre le traspasó una parcela de pinots noirs que sistemáticamente fue atacada por el mildiu, viña en la que desde entonces dejó de utilizar plaguicidas. "Me dije que si la biodinámica tenía éxito allí, iría bien en el resto de los viñedos", explica. Desde el primer año se consiguió el objetivo deseado y no tardó mucho en desplegar estos métodos sobre todo su viñedo. En 2002 se aplicaron a los viñedos las primeras preparaciones biodinámicas. "La biodinámica", según Pascal, "es una cultura biológica mejorada por la aplicación de cuidados energéticos".
Después continuó explorando los conocimientos de la biodinámica, la cual asegura que está en evolución constante. Cada año somete a prueba nuevas posibilidades de ir todavía más lejos. El fin es ayudar a la naturaleza, que renace de 20 a 30 años después de su destrucción sistemática. Además de la biodinámica, también aplica la homeopatía, las dinamizaciones de plantas, otras técnicas energéticas, los aceites esenciales, y otras cosas que según el propio Pascal correrían el peligro de ser calificadas de esotéricas, como la geobiología.
Aunque hay más productores de champán que aplican la biodinámica, Fleury, Léclapart, Moreau y Pascal son un buen ejemplo de quienes utilizan unas técnicas que van ganando terreno en el panorama vitícola a nivel internacional. Como bien apuntaba un buen amigo mío, que no es ni viticultor ni enólogo, sino un gran aficionado con extraordinario paladar: "Yo no creo en historias extrañas y esotéricas, creo en los vinos originales y genuinos. Y creo que muchos productores biodinámicos los consiguen".
Fecha de publicación: 14.10.2009
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domingo, 25 de octubre de 2009
Resveratrol
Resveratrol en el vino.
"Para el que desconozca totalmente lo que es el resveratrol, esta es una molécula fito alexina (implicada en la reacción de defensa de la planta) y que tiene multitud de efectos favorables para la salud como es su efecto antioxidante, reductor de los valores de colesterol malo LDL, protector frente a algunos tipos de cáncer, mejora de los niveles de azúcar en sanfre,...... siendo su consumo moderado una fuente importante de bienestar. Por lo que como bien digo yo: beber este vino es como beber de la fuente de la eterna juventud."
Pablo Oriol
"Para el que desconozca totalmente lo que es el resveratrol, esta es una molécula fito alexina (implicada en la reacción de defensa de la planta) y que tiene multitud de efectos favorables para la salud como es su efecto antioxidante, reductor de los valores de colesterol malo LDL, protector frente a algunos tipos de cáncer, mejora de los niveles de azúcar en sanfre,...... siendo su consumo moderado una fuente importante de bienestar. Por lo que como bien digo yo: beber este vino es como beber de la fuente de la eterna juventud."
Pablo Oriol
miércoles, 21 de octubre de 2009
Vinos naturales
skip to main | skip to sidebar BODEGA CAUZON, VINO NATURAL
Ramon Saavedra Saavedra Tlf.: (0034)958670744 y (0034)676856164 emilio: bodegacauzon@gmail.com
lunes 28 de septiembre de 2009
QUÉ ES VINO NATURAL
Texto extraido del blog de vinos naturales.
Vino natural es vino hecho con el mínimo de intervención posible. El resultado es un fiel reflejo de
la tierra de la que nace el vino.
Estos son los 7 puntos básicos que sostienen la ideología de la Asociación de Productores de Vinos Naturales. En cada punto se desarrollan tres apartados con lo que se hace, lo recomendable y lo que no se hace. No son normas que se impongan a los socios sino las ideas de cada uno puestas en común bajo la Asociación de Productores de Vinos Naturales.
1. CULTIVO respetuoso con el medio
- Se practica algún tipo de agricultura como la ecológica o biodinámica o simplemente se siguen métodos ancestrales usando solo productos naturales. Se respetan los ciclos naturales.
- Los tratamientos más comunes y admitidos en agricultura ecológica como azufre o sulfato de cobre deberían limitarse a lo imprescindible. Un tratamiento temprano y preventivo es más beneficioso que muchos y tardíos. Donde se den las condiciones se recomiendan los abonos verdes. Hay prácticas locales que son difícilmente extrapolables pero muy beneficiosas en su medio natural.
- No se usan abonos químicos, herbicidas, plaguicidas, fungicidas sistémicos ni organismos manipulados genéticamente.
2. Compromiso con el ENTORNO NATURAL.
- Además de practicar una agricultura respetuosa se mantiene un comportamiento coherente a la hora de canalizar recursos como la energía, el trabajo o el agua. Los vinos se envasan en botellas de vidrio que se taponan con corcho natural.
- Es positivo que exista un compromiso por mejorar el entorno. Hay que intentar generar el mínimo posible de residuos y gestionarlos de la mejor forma posible, fomentar el ahorro energético. Los recursos se deben utilizar de la forma más eficiente posible. Es preferible el trabajo con variedades autóctonas y en la medida de lo posible se debe investigar su viabilidad. Es deseable que el viñedo se encuentre lo más cercano posible a la bodega.
- No se generan costes sociales ni externalidades.
3. El VITICULTOR es el AUTOR
- El Autor del vino controla el viñedo, es responsable de todos los trabajos que se realizan y toma las decisiones.
- Es preferible que los viñedos sean en propiedad. También es preferible que el Autor del vino trabaje directamente y se implique en cada una de las tareas dedicando una parte importante de su tiempo de trabajo al viñedo.
- No se compra uva de viñedo no controlado.
4. AUTENTICIDAD y SINGULARIDAD
- Se trabaja con uva sana y en condiciones higiénicas óptimas. La limpieza es muy importante.
- Es preferible el trabajo manual y artesanal aunque dada la penosidad de algunas tareas o la necesidad de agilizar el trabajo es conveniente ayudarse de maquinaria que en todo caso no altere las condiciones naturales de la uva, del mosto o del vino. Se recomienda evitar en lo posible las clarificaciones y filtraciones y en caso de llevarse a cabo son preferibles las técnicas que menos modifiquen las características naturales del vino.
- No se compra vino. No se usan levaduras comerciales ni cualquier otro producto para acelerar o conducir la fermentación alcohólica. No se usan bacterias malolácticas para acelerar o conducir la fermentación malo-láctica, no se corrige la acidez acidificando (con ácido tartárico, cítrico o cualquier otra sustancia) ni deacidificando, no se chaptaliza ni se encabeza con alcohol, no se usa ácido ascórbico, sórbico o sorbato potásico, antibióticos, no se añaden aromas, no se usan virutas o trozos de madera para aromatizar, no se emplean la ósmosis inversa, la concentración, la criomaceración o cualquier otra técnica que suponga la disgregación artificial de los componentes del mosto o el vino. No se clarifica con productos químicos. No se filtra de modo agresivo eliminando componentes naturales y beneficiosos para la evolución natural del vino.
5. El ANHÍDRIDO SULFUROSO TOTAL no supera 20mg/l
- El Anhídrido Sulfuroso o Dióxido de Azufre (SO2) es perjudicial para la salud. Es un gas irritante y tóxico muy peligroso para quienes deben trabajar con él, exposiciones prolongadas pueden tener consecuencias letales. Para el consumidor es causante de jaquecas, migrañas y resacas. Las personas alérgicas no pueden beber vinos convencionales. Algunos derivados orgánicos de los sulfitos pueden ser inductores de determinados cánceres. Se debe trabajar de manera que el SO2 no sea imprescindible ni el absoluto protagonista del proceso de elaboración, su uso en todo caso debe ser excepcional.
- Es recomendable no usarlo en ningún momento. Se pueden investigar y aprender técnicas que limiten su necesidad como la hiperoxidación del mosto, la estabilización natural por el transcurso del tiempo y la sucesión de procesos físicos y químicos espontáneos, el control visual y organoléptico del potencial de oxidación y la limitación de la exposición del vino al aire, etc. Puede hacerse un uso preventivo que limite oxidaciones en momentos en que una gran aireación es inevitable.
- El vino no tiene más de 20 mg/l de SO2 Total avalado por análisis oficial. No se corrige sistemáticamente. No se usa en cantidades que puedan alterar las condiciones naturales del vino.
6. Se DICE LO QUE SE HACE y se hace lo que se dice
- La honestidad y la transparencia son valores principales de los productores de vinos naturales. Se informa de todo el proceso productivo. Los análisis químicos de los vinos están a disposición de clientes y consumidores. Hay coherencia entre lo que se transmite y el vino que se produce.
- En la medida de lo posible se deben obtener el mayor número de parámetros que demuestren la autenticidad del vino y darle una publicidad acorde a tal fin. Se recomienda firmar este manifiesto y exponerlo al público, incluso formalizándose en un acta notarial, que tendrá validez ante los compradores del vino y cualquier otra persona cuyo comportamiento se vea influido por tratarse de un vino natural.
- No se puede ocultar información.
7. Compromiso con la ASOCIACIÓN y los Asociados
- Se comparten y se defienden los postulados de la Asociación. Se colabora con los demás asociados en temas técnicos, comerciales, legales o cualesquiera otros que sean de interés para la viabilidad de sus proyectos. Los socios deben cumplir con las normas establecidas y hacer gala de su honestidad y honradez. La filosofía y la profesionalidad de cada uno son el estandarte de toda la asociación.
- Se debe intentar participar en la actividad de la Asociación y en diversos eventos defendiendo la elaboración de Vinos Naturales, incluso en aquellos que no estén directamente organizados por la Asociación o que no versen exclusivamente sobre los Vinos Naturales.
- No existen incoherencias ni incompatibilidades. Los socios no están implicados en otras actividades contradictorias con los postulados de la Asociación ya sea dentro o fuera del sector del vino.
Publicado por Ramon Saavedra en 20:50
Etiquetas: vino natural
Ramon Saavedra Saavedra Tlf.: (0034)958670744 y (0034)676856164 emilio: bodegacauzon@gmail.com
lunes 28 de septiembre de 2009
QUÉ ES VINO NATURAL
Texto extraido del blog de vinos naturales.
Vino natural es vino hecho con el mínimo de intervención posible. El resultado es un fiel reflejo de
la tierra de la que nace el vino.
Estos son los 7 puntos básicos que sostienen la ideología de la Asociación de Productores de Vinos Naturales. En cada punto se desarrollan tres apartados con lo que se hace, lo recomendable y lo que no se hace. No son normas que se impongan a los socios sino las ideas de cada uno puestas en común bajo la Asociación de Productores de Vinos Naturales.
1. CULTIVO respetuoso con el medio
- Se practica algún tipo de agricultura como la ecológica o biodinámica o simplemente se siguen métodos ancestrales usando solo productos naturales. Se respetan los ciclos naturales.
- Los tratamientos más comunes y admitidos en agricultura ecológica como azufre o sulfato de cobre deberían limitarse a lo imprescindible. Un tratamiento temprano y preventivo es más beneficioso que muchos y tardíos. Donde se den las condiciones se recomiendan los abonos verdes. Hay prácticas locales que son difícilmente extrapolables pero muy beneficiosas en su medio natural.
- No se usan abonos químicos, herbicidas, plaguicidas, fungicidas sistémicos ni organismos manipulados genéticamente.
2. Compromiso con el ENTORNO NATURAL.
- Además de practicar una agricultura respetuosa se mantiene un comportamiento coherente a la hora de canalizar recursos como la energía, el trabajo o el agua. Los vinos se envasan en botellas de vidrio que se taponan con corcho natural.
- Es positivo que exista un compromiso por mejorar el entorno. Hay que intentar generar el mínimo posible de residuos y gestionarlos de la mejor forma posible, fomentar el ahorro energético. Los recursos se deben utilizar de la forma más eficiente posible. Es preferible el trabajo con variedades autóctonas y en la medida de lo posible se debe investigar su viabilidad. Es deseable que el viñedo se encuentre lo más cercano posible a la bodega.
- No se generan costes sociales ni externalidades.
3. El VITICULTOR es el AUTOR
- El Autor del vino controla el viñedo, es responsable de todos los trabajos que se realizan y toma las decisiones.
- Es preferible que los viñedos sean en propiedad. También es preferible que el Autor del vino trabaje directamente y se implique en cada una de las tareas dedicando una parte importante de su tiempo de trabajo al viñedo.
- No se compra uva de viñedo no controlado.
4. AUTENTICIDAD y SINGULARIDAD
- Se trabaja con uva sana y en condiciones higiénicas óptimas. La limpieza es muy importante.
- Es preferible el trabajo manual y artesanal aunque dada la penosidad de algunas tareas o la necesidad de agilizar el trabajo es conveniente ayudarse de maquinaria que en todo caso no altere las condiciones naturales de la uva, del mosto o del vino. Se recomienda evitar en lo posible las clarificaciones y filtraciones y en caso de llevarse a cabo son preferibles las técnicas que menos modifiquen las características naturales del vino.
- No se compra vino. No se usan levaduras comerciales ni cualquier otro producto para acelerar o conducir la fermentación alcohólica. No se usan bacterias malolácticas para acelerar o conducir la fermentación malo-láctica, no se corrige la acidez acidificando (con ácido tartárico, cítrico o cualquier otra sustancia) ni deacidificando, no se chaptaliza ni se encabeza con alcohol, no se usa ácido ascórbico, sórbico o sorbato potásico, antibióticos, no se añaden aromas, no se usan virutas o trozos de madera para aromatizar, no se emplean la ósmosis inversa, la concentración, la criomaceración o cualquier otra técnica que suponga la disgregación artificial de los componentes del mosto o el vino. No se clarifica con productos químicos. No se filtra de modo agresivo eliminando componentes naturales y beneficiosos para la evolución natural del vino.
5. El ANHÍDRIDO SULFUROSO TOTAL no supera 20mg/l
- El Anhídrido Sulfuroso o Dióxido de Azufre (SO2) es perjudicial para la salud. Es un gas irritante y tóxico muy peligroso para quienes deben trabajar con él, exposiciones prolongadas pueden tener consecuencias letales. Para el consumidor es causante de jaquecas, migrañas y resacas. Las personas alérgicas no pueden beber vinos convencionales. Algunos derivados orgánicos de los sulfitos pueden ser inductores de determinados cánceres. Se debe trabajar de manera que el SO2 no sea imprescindible ni el absoluto protagonista del proceso de elaboración, su uso en todo caso debe ser excepcional.
- Es recomendable no usarlo en ningún momento. Se pueden investigar y aprender técnicas que limiten su necesidad como la hiperoxidación del mosto, la estabilización natural por el transcurso del tiempo y la sucesión de procesos físicos y químicos espontáneos, el control visual y organoléptico del potencial de oxidación y la limitación de la exposición del vino al aire, etc. Puede hacerse un uso preventivo que limite oxidaciones en momentos en que una gran aireación es inevitable.
- El vino no tiene más de 20 mg/l de SO2 Total avalado por análisis oficial. No se corrige sistemáticamente. No se usa en cantidades que puedan alterar las condiciones naturales del vino.
6. Se DICE LO QUE SE HACE y se hace lo que se dice
- La honestidad y la transparencia son valores principales de los productores de vinos naturales. Se informa de todo el proceso productivo. Los análisis químicos de los vinos están a disposición de clientes y consumidores. Hay coherencia entre lo que se transmite y el vino que se produce.
- En la medida de lo posible se deben obtener el mayor número de parámetros que demuestren la autenticidad del vino y darle una publicidad acorde a tal fin. Se recomienda firmar este manifiesto y exponerlo al público, incluso formalizándose en un acta notarial, que tendrá validez ante los compradores del vino y cualquier otra persona cuyo comportamiento se vea influido por tratarse de un vino natural.
- No se puede ocultar información.
7. Compromiso con la ASOCIACIÓN y los Asociados
- Se comparten y se defienden los postulados de la Asociación. Se colabora con los demás asociados en temas técnicos, comerciales, legales o cualesquiera otros que sean de interés para la viabilidad de sus proyectos. Los socios deben cumplir con las normas establecidas y hacer gala de su honestidad y honradez. La filosofía y la profesionalidad de cada uno son el estandarte de toda la asociación.
- Se debe intentar participar en la actividad de la Asociación y en diversos eventos defendiendo la elaboración de Vinos Naturales, incluso en aquellos que no estén directamente organizados por la Asociación o que no versen exclusivamente sobre los Vinos Naturales.
- No existen incoherencias ni incompatibilidades. Los socios no están implicados en otras actividades contradictorias con los postulados de la Asociación ya sea dentro o fuera del sector del vino.
Publicado por Ramon Saavedra en 20:50
Etiquetas: vino natural
Vendimia-2009
Este año la vendimia ha estado condicionada por el granizo que cayó el 13 de Septiembre. Tenía previsto vendimiar el 26 pero ante el riesgo de pudredumbre quise asegurar por lo menos con una variedad, asi es que vendimié la Syrah, 350kg el 15-S. La C.Frant 60 kg y la Tempranillo 50 kg sí las vendimié el 26-S.
La fermentación de la Syrah arrancó a los cuatro día depués de que le hiciera un pie de cuba con dos litros de mosto en fermentación de Barranco Oscuro. Las otras arrancaron bien porque hice lo propio con mi mosto en fermentación.
Ya está el vino desfangado y haciendo la "maló" a 19º.
Hoy los he probado y todo va bien, la que más agradable me ha resultado es la Tempranillo.
Antonio S
La fermentación de la Syrah arrancó a los cuatro día depués de que le hiciera un pie de cuba con dos litros de mosto en fermentación de Barranco Oscuro. Las otras arrancaron bien porque hice lo propio con mi mosto en fermentación.
Ya está el vino desfangado y haciendo la "maló" a 19º.
Hoy los he probado y todo va bien, la que más agradable me ha resultado es la Tempranillo.
Antonio S
miércoles, 30 de septiembre de 2009
N. Joly
Entrevista a Nicolas Joly en “Elmundovino”
Publicado el 30 Julio 2009 por Nacho Bueno
Interesante entrevista a uno de los mas activos defensores y practicantes de la biodinamica en el mundo del vino. De todo lo dicho en la entrevista me quedo con este par de párrafos, por estar en plena sintonía con lo que siempre hemos dicho los defensores de los vinos naturales. La entrevista completa se puede ver haciendo click sobre los párrafos:
“…ahora hay gente que viene con la nueva canción de el cultivo razonable. ¿Qué es el cultivo razonable? Si metes un 100% de veneno a algo o le metes un 60% estás envenenando igualmente. El cultivo
Publicado el 30 Julio 2009 por Nacho Bueno
Interesante entrevista a uno de los mas activos defensores y practicantes de la biodinamica en el mundo del vino. De todo lo dicho en la entrevista me quedo con este par de párrafos, por estar en plena sintonía con lo que siempre hemos dicho los defensores de los vinos naturales. La entrevista completa se puede ver haciendo click sobre los párrafos:
“…ahora hay gente que viene con la nueva canción de el cultivo razonable. ¿Qué es el cultivo razonable? Si metes un 100% de veneno a algo o le metes un 60% estás envenenando igualmente. El cultivo
domingo, 6 de septiembre de 2009
+ sobre vinos biodinámicos
martes 24 de marzo de 2009
Vinos Biodinámicos
Hace ya un par de post, halábamos medio en broma medio en serio del "Misterio de los vinos biodinámicos"
Esta denominación que muchas de las veces por desconocimiento se interpreta como un posicionamiento de marketing, significa en esencia algo mucho más complejo.
Hoy vamos a intentar aclarar el misterio del vino biodinámico.
Por decirlo de una manera rápida, simplista y directa, se dice que los vinos biodinámicos son la versión "extreme" de los vinos ecológicos.
Personalmente no estoy del todo de acuerdo con esta afirmación, ya que considero que la teoría biodinámica tiene un punto mágico / paranormal poco serio.
Siendo puristas, hablar de vinos biodinámicos, no es del todo correcto, ya que el término correcto sería el de "Vinos de Viticultura Biodinámica".
La esencia de este tipo de viticultura es la NO utilización de abonos, ni pesticidas/herbicidas artificiales. Queda también descartado el uso de productos químicos sintéticos, ni levaduras aromáticas.
Se aplican técnicas de viticultura antiguas y se trabaja de acuerdo a los "ciclos vitales y energéticos" de la viña.
Se dice que los vinos biodinámicos están elaborados en armonía con el universo; y se descarta todo aquello que altere el "equilibrio" de la viña y del vino.
Hasta aquí, todo parece encajar con un vino ecológico.
Sin embargo, la teoría biodinámica no se queda ahí.
La biodinámica es una técnica que pretende ir más allá de conceptos meramente agrícolas, siendo una especie de filosofía vital.
Su objetivo es actuar sobre la viña y el vino a un nivel energético, no físico.
Con esta forma de viticultura se pretende mejorar el suelo (el terruño) y de esta manera conseguir vinos más naturales y por tanto mejores.
(Aquí empiezo yo personalmente a tener mis dudas: ¿Quien decide qué es más natural? ¿Porqué "Más natural" es igual a "Mejor"? ...¿como se mide el equilibrio de una viña?)
En biodinámica cobran gran relevancia los ciclos lunares, el biomagnetismo, la gravedad, la energía cosmológica y astrológica y toda una serie de conceptos que la hacen parecerse más al esoterismo que a la agricultura natural / tradicional.
Todas las fases de cuidado de la viña y elaboración del vino (poda, vendimia, trasiegos,etc) han de estar asociadas (alineadas) con momentos astronómicos/energéticos concretos.
Aunque hoy en día (sobre todo en el mundo del vino) es un tipo de agricultura que se considera innovador y moderno, todo esto tiene su origen en las teorías (no demostradas) de Rudolf Steiner allá por 1924!!
Otro de los métodos que utiliza esta forma de agricultura son la aplicación de preparados "biodinamizadores" en diversos formatos y aplicaciones.
Uno de ellos es el más pintoresco y quizás por ello el más conocido. Consiste en enterrar en la viña un cuerno de vaca relleno de estiércol (Preparado 500) en septiembre, para desenterrarlo en el solsticio de primavera.
Según Steiner, "los cuernos le sirven a la vaca para mandar las fuerzas formativas astral-etéreas hacia su sistema digestivo. El estiércol, a su vez, al haber pasado por el organismo del animal, ha sido invadido por una actividad astral y etérea. Al enterrar el cuerno lleno de estiércol, se preservan estas fuerzas, y además se atraen los rayos astralizantes hacia su interior. El estiércol del interior atrae todas las fuerzas, y es enriquecido por estas, convirtiéndose en una algo extremadamente fertilizador , revividor y concentrado."
...creo que sobran los comentarios.
Acepto que el estiércol es un fertilizante natural de gran valor, pero ahí me quedo. ....lo demás....
Sin embargo, dejando al margen el "lado oscuro" de la biodinámica, hay aspectos positivos en este tipo de viticultura: El mimo a la viña, la utilización de levaduras naturales, la eliminación de la química, etc.
Como en muchas cosas en la vida, la virtud está en el equilibrio, y dentro de las bodegas que practican la agricultura biodinámica, las hay más y menos fundamentalistas en su aplicación.
...cosa que me parece correcta, cada cual es libre de hacer el vino que le plazca e incluso es libre de bailar desnudo en sus viñas a la luz de la luna para mejorar la maduración de la uva...
Lo único que echo en falta es algo de regulación. Creo que hasta la fecha no existe en ninguna DO española normativa sobre cuando un vino puede llevar la etiqueta de "Biodinámico"
Y considero que el usuario y consumidor del vino desconoce mayoritariamente el significado del concepto biodinámico.
Por eso un poco de regulación e información serían convenientes, ...y a partir de ahí que cada cual compita con sus mejores armas es decir con la honestidad y la calidad de sus vinos.
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Os lo contó El Capitán. a las 7:17
Tags: Vinos
3 Visitantes ya han opinado. Te animas?:
sergiomic dijo...
El año pasado visite un viñedo biodinamico en Sonoma California, “Benziger Vineyards” me pareció bastante interesante, hasta que investigué mas a fondo y me tope con astrología, ciclos lunares, bases de la homeopatía como lo es la “memoria del agua”; aunque algunos conceptos que suenan algo “new age” como: “armonizar el cultivo con el medio” y “lograr la total adaptación de la parcela con los ciclos y tiempos de la zona”; no me parecen dañinos ni descabellados, al contrario me parecen excelentes ideas.
También escribo un artículo para mi intento de blog, luego te mando la liga.
Saludos.
24 de marzo de 2009 23:41
Carlos dijo...
Estuve hace 2 semanas en Francia con Bodegueros, compradores franceses y periodistas y me explicaron la razón de esta "fiebre" de "Eco o Bio" en la viticultura francesa. Es una pequeña revolución en el país de al lado pero mas que por gusto por necesidad. El uso de potentes fertilizantes desde los años 50-60 ha cansado y maltratado la tierra y estan buscando formas de recuperarla y y hacer una agricultura mas natural y respetuosoa con un campo en agonía en muchos sitos. Por suerte aqui el uso generalizado se retrasó bastante (en el tiempo y por tanto también la calidad del fertilizante)y, en general, el campo no está agotado. Las practicas de agricultura integrada son el futuro y el uso de quimicos menos invasivos. El regadío también influye mucho en la transmisión de los químicos de ahí la incidencia en Francia. No soy un experto pero son conclusiones gererales de gente que trata estos temas. Hay mucho fundamentalista biodinámico y ecológico pero el futuro son agriculturas integradas y amistosa con el medio ambiente.
Nota, las viñas 100% ecológicas pertenecen a parcelas muy especiales que por situacones privilegiadas no necesitan casí ayuda anti enfermedades o intervención. El resto de las ecologicas son puro marketing.
26 de marzo de 2009 9:32
El Capitán. dijo...
@Sergiomic:
Bienvenido por el blog.
Efectivamente lo de la "memoria" del agua y los efectos de las pulverizaciones en disoluciones infinitesimales, suena a cuento y a marketing del malo.
El resto de cosas: tratamientos no agresivos, adaptación a la parcela etc son pura lógica.
@Carlos:
Personalmente, creo que en ciertos aspectos es bueno un cierto retorno al pasado y al respeto por la tierra y por el producto.
Hemos visto durante mucho tiempo que se primaba el obtener produciones importantes por cualquier método, y en cualquier terreno.
Uno de los aspectos más importantes de esta nueva forma de hacer vinos, es el ser realistas y conocer el potencial real de cada parcela.
Como decía mi padre, "donde no hay mata no hay patata ...aunque se riegue"
y yo añadiría aunque se abone, se apliquen tratamientos, etc.
Si el terruño o la vid no dá... pués no hay que intentar arrancarselo a base de tratamientos que a la larga empobrecen la tierra.
Vinos Biodinámicos
Hace ya un par de post, halábamos medio en broma medio en serio del "Misterio de los vinos biodinámicos"
Esta denominación que muchas de las veces por desconocimiento se interpreta como un posicionamiento de marketing, significa en esencia algo mucho más complejo.
Hoy vamos a intentar aclarar el misterio del vino biodinámico.
Por decirlo de una manera rápida, simplista y directa, se dice que los vinos biodinámicos son la versión "extreme" de los vinos ecológicos.
Personalmente no estoy del todo de acuerdo con esta afirmación, ya que considero que la teoría biodinámica tiene un punto mágico / paranormal poco serio.
Siendo puristas, hablar de vinos biodinámicos, no es del todo correcto, ya que el término correcto sería el de "Vinos de Viticultura Biodinámica".
La esencia de este tipo de viticultura es la NO utilización de abonos, ni pesticidas/herbicidas artificiales. Queda también descartado el uso de productos químicos sintéticos, ni levaduras aromáticas.
Se aplican técnicas de viticultura antiguas y se trabaja de acuerdo a los "ciclos vitales y energéticos" de la viña.
Se dice que los vinos biodinámicos están elaborados en armonía con el universo; y se descarta todo aquello que altere el "equilibrio" de la viña y del vino.
Hasta aquí, todo parece encajar con un vino ecológico.
Sin embargo, la teoría biodinámica no se queda ahí.
La biodinámica es una técnica que pretende ir más allá de conceptos meramente agrícolas, siendo una especie de filosofía vital.
Su objetivo es actuar sobre la viña y el vino a un nivel energético, no físico.
Con esta forma de viticultura se pretende mejorar el suelo (el terruño) y de esta manera conseguir vinos más naturales y por tanto mejores.
(Aquí empiezo yo personalmente a tener mis dudas: ¿Quien decide qué es más natural? ¿Porqué "Más natural" es igual a "Mejor"? ...¿como se mide el equilibrio de una viña?)
En biodinámica cobran gran relevancia los ciclos lunares, el biomagnetismo, la gravedad, la energía cosmológica y astrológica y toda una serie de conceptos que la hacen parecerse más al esoterismo que a la agricultura natural / tradicional.
Todas las fases de cuidado de la viña y elaboración del vino (poda, vendimia, trasiegos,etc) han de estar asociadas (alineadas) con momentos astronómicos/energéticos concretos.
Aunque hoy en día (sobre todo en el mundo del vino) es un tipo de agricultura que se considera innovador y moderno, todo esto tiene su origen en las teorías (no demostradas) de Rudolf Steiner allá por 1924!!
Otro de los métodos que utiliza esta forma de agricultura son la aplicación de preparados "biodinamizadores" en diversos formatos y aplicaciones.
Uno de ellos es el más pintoresco y quizás por ello el más conocido. Consiste en enterrar en la viña un cuerno de vaca relleno de estiércol (Preparado 500) en septiembre, para desenterrarlo en el solsticio de primavera.
Según Steiner, "los cuernos le sirven a la vaca para mandar las fuerzas formativas astral-etéreas hacia su sistema digestivo. El estiércol, a su vez, al haber pasado por el organismo del animal, ha sido invadido por una actividad astral y etérea. Al enterrar el cuerno lleno de estiércol, se preservan estas fuerzas, y además se atraen los rayos astralizantes hacia su interior. El estiércol del interior atrae todas las fuerzas, y es enriquecido por estas, convirtiéndose en una algo extremadamente fertilizador , revividor y concentrado."
...creo que sobran los comentarios.
Acepto que el estiércol es un fertilizante natural de gran valor, pero ahí me quedo. ....lo demás....
Sin embargo, dejando al margen el "lado oscuro" de la biodinámica, hay aspectos positivos en este tipo de viticultura: El mimo a la viña, la utilización de levaduras naturales, la eliminación de la química, etc.
Como en muchas cosas en la vida, la virtud está en el equilibrio, y dentro de las bodegas que practican la agricultura biodinámica, las hay más y menos fundamentalistas en su aplicación.
...cosa que me parece correcta, cada cual es libre de hacer el vino que le plazca e incluso es libre de bailar desnudo en sus viñas a la luz de la luna para mejorar la maduración de la uva...
Lo único que echo en falta es algo de regulación. Creo que hasta la fecha no existe en ninguna DO española normativa sobre cuando un vino puede llevar la etiqueta de "Biodinámico"
Y considero que el usuario y consumidor del vino desconoce mayoritariamente el significado del concepto biodinámico.
Por eso un poco de regulación e información serían convenientes, ...y a partir de ahí que cada cual compita con sus mejores armas es decir con la honestidad y la calidad de sus vinos.
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Os lo contó El Capitán. a las 7:17
Tags: Vinos
3 Visitantes ya han opinado. Te animas?:
sergiomic dijo...
El año pasado visite un viñedo biodinamico en Sonoma California, “Benziger Vineyards” me pareció bastante interesante, hasta que investigué mas a fondo y me tope con astrología, ciclos lunares, bases de la homeopatía como lo es la “memoria del agua”; aunque algunos conceptos que suenan algo “new age” como: “armonizar el cultivo con el medio” y “lograr la total adaptación de la parcela con los ciclos y tiempos de la zona”; no me parecen dañinos ni descabellados, al contrario me parecen excelentes ideas.
También escribo un artículo para mi intento de blog, luego te mando la liga.
Saludos.
24 de marzo de 2009 23:41
Carlos dijo...
Estuve hace 2 semanas en Francia con Bodegueros, compradores franceses y periodistas y me explicaron la razón de esta "fiebre" de "Eco o Bio" en la viticultura francesa. Es una pequeña revolución en el país de al lado pero mas que por gusto por necesidad. El uso de potentes fertilizantes desde los años 50-60 ha cansado y maltratado la tierra y estan buscando formas de recuperarla y y hacer una agricultura mas natural y respetuosoa con un campo en agonía en muchos sitos. Por suerte aqui el uso generalizado se retrasó bastante (en el tiempo y por tanto también la calidad del fertilizante)y, en general, el campo no está agotado. Las practicas de agricultura integrada son el futuro y el uso de quimicos menos invasivos. El regadío también influye mucho en la transmisión de los químicos de ahí la incidencia en Francia. No soy un experto pero son conclusiones gererales de gente que trata estos temas. Hay mucho fundamentalista biodinámico y ecológico pero el futuro son agriculturas integradas y amistosa con el medio ambiente.
Nota, las viñas 100% ecológicas pertenecen a parcelas muy especiales que por situacones privilegiadas no necesitan casí ayuda anti enfermedades o intervención. El resto de las ecologicas son puro marketing.
26 de marzo de 2009 9:32
El Capitán. dijo...
@Sergiomic:
Bienvenido por el blog.
Efectivamente lo de la "memoria" del agua y los efectos de las pulverizaciones en disoluciones infinitesimales, suena a cuento y a marketing del malo.
El resto de cosas: tratamientos no agresivos, adaptación a la parcela etc son pura lógica.
@Carlos:
Personalmente, creo que en ciertos aspectos es bueno un cierto retorno al pasado y al respeto por la tierra y por el producto.
Hemos visto durante mucho tiempo que se primaba el obtener produciones importantes por cualquier método, y en cualquier terreno.
Uno de los aspectos más importantes de esta nueva forma de hacer vinos, es el ser realistas y conocer el potencial real de cada parcela.
Como decía mi padre, "donde no hay mata no hay patata ...aunque se riegue"
y yo añadiría aunque se abone, se apliquen tratamientos, etc.
Si el terruño o la vid no dá... pués no hay que intentar arrancarselo a base de tratamientos que a la larga empobrecen la tierra.
domingo, 31 de mayo de 2009
La luna y el vino.
PAÍS, viernes 29 de mayo de 2009 vida & artes 53
| talentos | diseño | moda | estilos | gastronomía | tendencias
Si un buen vino no convence al
primer trago, puede no deberse a
escasez de calidad o a la falta de
pericia del catador, sino a razones
cósmicas. Y es que la creencia
de que entre los factores que
influyen en el sabor del vino —como
la temperatura o la humedad
del ambiente— se encuentra la posición
de la luna parece que para
ciertos expertos no es cosa de nigromancia,
sino algo para tomar
en serio.
“La posición de la luna influye
en las mareas, en nuestro propio
organismo. ¿Por qué no iba a hacerlo
en particular tan volátiles
como las aromáticas?”, dice el bodeguero
Sergi Ferrer-Salat creador
de Monvínic en Barcelona,
un centro divulgador de la cultura
del vino. “Yo nunca organizaría
una cata en un día raíz”, añade.
Ya nos metemos en derroteros
más misteriosos para el profano.
Catalogando un día no propicio
para apreciar el sabor y el aroma
del vino como día raíz Ferrer-
Salat se refiere al calendario biodinámico
elaborado anualmente
por una agricultora alemana llamada
María Thun que, en función
de las fases de la luna, clasifica
los días en fruto, flor, hoja y
raíz. En los dos primeros el vino
se expresa mejor y en los dos últimos,
peor. El tema pierde significativamente
el tufillo a superstición
cuando uno se entera de que
grandes superficies distribuidoras
de vinos como las cadenas de
supermercados inglesas Tesco y
Marks and Spencer, que venden
un tercio de todo el vino que se
consume en Reino Unido, también
se rigen por el calendario de
María Thun.
Las opiniones fundadas sobre
este tema en España se dan sólo
entre un puñado de expertos bodegueros
y catadores, pues incluso
la producción de vinos biodinámicos
está poco instalada en
nuestro país. Sergi Ferrer-Salat
forma parte de esta minoría. Aunque
no sigue escrupulosamente
el calendario para organizar las
catas sí evita los días menos propicios.
En su opinión la luna influye
en que se pueda apreciar lo mejor
de un vino y en que éste “exprese
lo mejor de sí”.
Esta creencia es una derivación
de la agricultura biodinámica,
un conjunto de teorías elaboradas
por el filósofo y científico
austriaco Rudolph Steiner en los
años veinte. Consiste, a grandes
rasgos, en evitar pesticidas y fungicidas,
tener en cuenta los ritmos
de la luna y los planetas y
rociar la tierra con ciertos preparados
naturales. “El más común,
el preparado 501, se obtiene metiendo
estiércol en un cuerno de
vaca y enterrándolo durante un
invierno. Con la cantidad resultante
se rocía una hectárea”, explica
el agricultor Jesús Lázaro,
productor de los vinos Kirios de
Adrada, con denominación de origen
Ribera de Duero. Lleva unos
años trabajando sus tierras de esta
manera para que sus vinos obtengan
la calificación de biodinámicos.
Aunque esta rutina suene
a hechizo de druida, lo cierto es
que su validez científica ya no se
pone en duda por los expertos y
tiene una larga tradición.
Linda Violago, sumiller del restaurante
Mugaritz —uno de los
10 mejores del mundo según la
prestigiosa revista Restaurant—,
está familiarizada con los vinos
biodinámicos, pero se muestra escéptica
en cuanto a que el cosmos
pueda influir, no sólo en los
mejores momentos para trabajar
la tierra o recolectar, sino en el
olor y sabor del vino. La generalización
de esta práctica en Reino
Unido le parece que tiene que ver
sobre todo con el marketing. “Todo
sabe distinto dependiendo del
día”. Violago advierte además
que este tipo de comportamientos
contribuyen a darle un aura
mística y elitista a la cata, cosa
que considera muy negativa.
“Hay que hablar del vino de manera
sencilla y accesible”.
Otro de los escépticos, ya un
profesional de la desmitificación
en el mundo del vino, es el crítico
gastronómico Robin Goldstein.
Partidario de las catas ciegas —en
las que no se conoce la procedencia
del caldo— para evitar prejuicios
y sugestiones, Goldstein califica
esta actitud de supersticiosa
y anticientífica. “No es demostrable
y es el clásico ejemplo de espiritualidad
asociada al vino a la
que se le pretende dar base científica”,
dice.
Fantasía publicitaria o teoría
científica, cada paladar puede juzgar
empezando hoy mismo. A partir
de las dos de esta tarde y hasta
el lunes hay un fin de semana fruto
por delante. Es el momento de
descorchar y probar.
Al sabor de la
luna creciente
Una evidencia en Reino Unido
y una incógnita en España: ¿influye
el calendario lunar en los vinos?
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS
Madrid
max hierro
La agricultora María
Thun elabora un
calendario de días
propicios cada año
La influencia del
cosmos en los
cultivos está muy
asentada en España
| talentos | diseño | moda | estilos | gastronomía | tendencias
Si un buen vino no convence al
primer trago, puede no deberse a
escasez de calidad o a la falta de
pericia del catador, sino a razones
cósmicas. Y es que la creencia
de que entre los factores que
influyen en el sabor del vino —como
la temperatura o la humedad
del ambiente— se encuentra la posición
de la luna parece que para
ciertos expertos no es cosa de nigromancia,
sino algo para tomar
en serio.
“La posición de la luna influye
en las mareas, en nuestro propio
organismo. ¿Por qué no iba a hacerlo
en particular tan volátiles
como las aromáticas?”, dice el bodeguero
Sergi Ferrer-Salat creador
de Monvínic en Barcelona,
un centro divulgador de la cultura
del vino. “Yo nunca organizaría
una cata en un día raíz”, añade.
Ya nos metemos en derroteros
más misteriosos para el profano.
Catalogando un día no propicio
para apreciar el sabor y el aroma
del vino como día raíz Ferrer-
Salat se refiere al calendario biodinámico
elaborado anualmente
por una agricultora alemana llamada
María Thun que, en función
de las fases de la luna, clasifica
los días en fruto, flor, hoja y
raíz. En los dos primeros el vino
se expresa mejor y en los dos últimos,
peor. El tema pierde significativamente
el tufillo a superstición
cuando uno se entera de que
grandes superficies distribuidoras
de vinos como las cadenas de
supermercados inglesas Tesco y
Marks and Spencer, que venden
un tercio de todo el vino que se
consume en Reino Unido, también
se rigen por el calendario de
María Thun.
Las opiniones fundadas sobre
este tema en España se dan sólo
entre un puñado de expertos bodegueros
y catadores, pues incluso
la producción de vinos biodinámicos
está poco instalada en
nuestro país. Sergi Ferrer-Salat
forma parte de esta minoría. Aunque
no sigue escrupulosamente
el calendario para organizar las
catas sí evita los días menos propicios.
En su opinión la luna influye
en que se pueda apreciar lo mejor
de un vino y en que éste “exprese
lo mejor de sí”.
Esta creencia es una derivación
de la agricultura biodinámica,
un conjunto de teorías elaboradas
por el filósofo y científico
austriaco Rudolph Steiner en los
años veinte. Consiste, a grandes
rasgos, en evitar pesticidas y fungicidas,
tener en cuenta los ritmos
de la luna y los planetas y
rociar la tierra con ciertos preparados
naturales. “El más común,
el preparado 501, se obtiene metiendo
estiércol en un cuerno de
vaca y enterrándolo durante un
invierno. Con la cantidad resultante
se rocía una hectárea”, explica
el agricultor Jesús Lázaro,
productor de los vinos Kirios de
Adrada, con denominación de origen
Ribera de Duero. Lleva unos
años trabajando sus tierras de esta
manera para que sus vinos obtengan
la calificación de biodinámicos.
Aunque esta rutina suene
a hechizo de druida, lo cierto es
que su validez científica ya no se
pone en duda por los expertos y
tiene una larga tradición.
Linda Violago, sumiller del restaurante
Mugaritz —uno de los
10 mejores del mundo según la
prestigiosa revista Restaurant—,
está familiarizada con los vinos
biodinámicos, pero se muestra escéptica
en cuanto a que el cosmos
pueda influir, no sólo en los
mejores momentos para trabajar
la tierra o recolectar, sino en el
olor y sabor del vino. La generalización
de esta práctica en Reino
Unido le parece que tiene que ver
sobre todo con el marketing. “Todo
sabe distinto dependiendo del
día”. Violago advierte además
que este tipo de comportamientos
contribuyen a darle un aura
mística y elitista a la cata, cosa
que considera muy negativa.
“Hay que hablar del vino de manera
sencilla y accesible”.
Otro de los escépticos, ya un
profesional de la desmitificación
en el mundo del vino, es el crítico
gastronómico Robin Goldstein.
Partidario de las catas ciegas —en
las que no se conoce la procedencia
del caldo— para evitar prejuicios
y sugestiones, Goldstein califica
esta actitud de supersticiosa
y anticientífica. “No es demostrable
y es el clásico ejemplo de espiritualidad
asociada al vino a la
que se le pretende dar base científica”,
dice.
Fantasía publicitaria o teoría
científica, cada paladar puede juzgar
empezando hoy mismo. A partir
de las dos de esta tarde y hasta
el lunes hay un fin de semana fruto
por delante. Es el momento de
descorchar y probar.
Al sabor de la
luna creciente
Una evidencia en Reino Unido
y una incógnita en España: ¿influye
el calendario lunar en los vinos?
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS
Madrid
max hierro
La agricultora María
Thun elabora un
calendario de días
propicios cada año
La influencia del
cosmos en los
cultivos está muy
asentada en España
jueves, 28 de mayo de 2009
Vinos
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lunes 25 de mayo de 2009
Slow Vitis, slow emotion
Los pasados 10 y 11 de Mayo se celebró en la ciudad Condal la feria Slow Vitis, una muestra de vinos que, en principio, estaba dedicada a los vinos de concepción natural, autóctonos y biodinámicos.
Alojada en el antiguo convento de Sant Agustí era el marco más o menos idóneo para esa exposición, pues no es la primera feria de productos vínicos naturales que pasa por esa estancia.
Como es normal en estos casos, la verdadera intención de la exposición se vio un tanto transformada por la entrada de diversas bodegas que poco tenían de naturales o biodinámicas (más dinámicas que bio…), la temática se tornó mas bien hacia los vinos realizados con variedades autóctonas y, por añadidura, algunos realmente naturales.
Antes de empezar con el resumen de datos y vinos allí probados (como en botica, hay de todo un poco) me gustaría recalcar un par de observaciones no del todo positivas. La primera es la insistencia de muchos elaboradores de estar fumando mientras sirven los vinos. Eso crea una atmósfera de humo saliente que se mezcla con los aromas propios del vino que, en la totalidad de los casos, llegan a molestar de sobremanera.
La segunda es la temperatura un tanto incontrolada de los vinos que aguardaban ser bebidos, al sol, bajo una simple lona o en el mejor de los casos, dentro de una cubitera llena de agua a temperatura ambiente (una lástima beber Mas Doix o Malvasía de Sitges a 24º…).
Volviendo al tema que nos interesa, intentaré hacer un resumen escueto de todo lo que por nuestro paladar pasó, sea decente, original, curioso, o incluso llegando en numerosas ocasiones a la siempre empleada frase “más de lo mismo”:
La jornada empezó con los vinos blancos de Barranco Oscuro, una de las bodegas españolas con viñedos a mayor altura de la península. Destacan en sus composiciones varietales la utilización de la Vigiriega, variedad más relacionada con Tenerife que con las alturas de las Alpujarras granadinas.
Rico su espumoso de esa variedad al igual que su vino Tres Uves, un poco tocado por la madera a estas altura de su vida pero con buena materia y mejor futuro a medio plazo.
Albet i Noya nos dejó un poco fríos, poca autenticidad y mucha fruta tropical en sus blancos, muy homogéneos pese a tratarse de vinos varietalmente diferentes.
Como estaba cerca, pudimos corroborar que Laureano Serres es un tipo sincero, plano y realmente agradable. Sin problema alguno para saber qué tipo de vinos elabora (sus vinos hablan por sí solos), todos sus blancos están tocados por un inconfundible aroma de madroño y boniato asado bien característico. Se me antojan puros, diferentes y con un aporte de levaduras que muchos las quisieran para ellos...
Los tintos más de lo mismo: sanos, curiosos y tocados por la efusión de su hacedor.
De la misma zona que el anterior, Terra Alta, llegó Serra de Cavalls. Dos blancos probamos de la casa: uno joven con bastante proporción de Garnacha blanca que ni fu ni fa (más rastros tropicales invadiendo la nariz) y otro monovarietal de la misma uva esta vez pasado por barrica que, pese a la negación del bodeguero, se nos antojó de sulfuroso subido (a su favor decir que se trataba de un 2008)
Hal de la Enoteca de Italia y sus Ca´Rugate nos permitió la comparación entre una garganega (varietal italiano, fresco y con mineral volcánico en este caso) convencional y otra elaborada como antaño se hacía. Por supuesto nos quedamos con la última, más tocada de complejidad y sabrosura tanto en nariz como en boca.
Su tinto presentado, un Monferrato llamado Pecoranera, muy equilibrado, fresco y de acidez generosamente medida.
A esas alturas de la tarde decidimos dar paso 100% a los vinos tintos y, porque allí se encontraba, empezamos la tánica tanda con los vinos de Carles Andreu. Rico su espumoso Rosat Brut Barrica de Trepat, amplio, sabroso y con perfectas notas de frutillos silvestres muy tenues y comedidas.
Mismo varietal para su tinto, increíblemente tocado por la sutileza de una uva que parece estar maldita para elaborar monovarietales con ella. Craso error, éste demuestra cualidades de sobra.
Llegó el turno del Celler Mas Doix, con un Salanques 2006 un tanto comedido y claramente el segundón de la bodega, y un arrollante Mas Doix 2006 que mostraba el mineral tan típico del Priorat como sólo él sabe hacerlo. Mucha fruta negra, algo licoroso y con un final muy largo. Espléndido vino que se vio afectado por los 22º de temperatura y por una copa (otro toque de atención a la organización en este sentido) que no ayudaba precisamente a expresarse.
En toda feria existe una o dos estrellas que brillan con luz propia y que, por lo de dejar un buen sabor de boca, mejor dejarlas para el final
Pocas dudas teníamos de que Sara Pérez era una mujer inconformista y lanzada, aquí pudimos confirmarlo. Se presentó felizmente acompañada de su retoña de 5 meses (increíble lo guapa que se presenta la “cantera”) y de sus nuevos vinos de finca.
Els Escurçons 2006 es una mayoría de garnacha plantada en las alturas, increíblemente fino y mineral, como tocado por una áurea de savoir affaire. Un vino para descubrir lo que es la homogeneidad entre mineral y fruta fresca.
Su ya conocido Clos Martinet, también 2006, me pareció más fino que en otras añadas, menos separado del resto de Priorats (así me lo parecía hasta probar esta cosecha). Podría ser el efecto de un uso menor de cabernet y merlot… seguiremos su rastro y volveremos a comparar.
Por último, y como final a una magnífica entrega de vinos personales, Camí Pesseroles 2006: cariñena al poder, barroquismo y una textura que sólo esa uva, cuando está bien tratada, sabe expresar. Mi preferido del día, hasta su botella y etiqueta están al máximo nivel de entrega.
Por último y, como dirían los Estopa, “partiendo la pana” en cuanto a blancos mostrados: Bodega Ampelidae y sus sauvignons blancs de Poitiers (Futuroscope sí, prácticamente pared con pared).
Simplemente geniales, después de la paliza tánica que llevábamos encima descubrimos que nos habíamos dejado dicho productor por probar. Sin problema, la acidez y la estructura de estos sauvignons (blanc y rouge) nos ayudaron a limpiar las papilas y resetear nuestro paladar.
Increíble también un pinot noir de la misma zona que elaboran, tocado por la acidez comentada y muy digno en su paso por boca. ¡Esperamos poder volver a probar estos vinos cuanto antes!
Por supuesto hubo muchos más pero la lista de ejemplares debe acabar aquí. Volveremos a la carga en unos días con un repaso mucho más exhaustivo de las elaboraciones granadinas.
Que disfrutéis, naturalmente, con los vinos más naturales.
Publicado por Oscar Gallifa en 7:00
Etiquetas: Slow Vitis, vinos naturales
17 c
lunes 25 de mayo de 2009
Slow Vitis, slow emotion
Los pasados 10 y 11 de Mayo se celebró en la ciudad Condal la feria Slow Vitis, una muestra de vinos que, en principio, estaba dedicada a los vinos de concepción natural, autóctonos y biodinámicos.
Alojada en el antiguo convento de Sant Agustí era el marco más o menos idóneo para esa exposición, pues no es la primera feria de productos vínicos naturales que pasa por esa estancia.
Como es normal en estos casos, la verdadera intención de la exposición se vio un tanto transformada por la entrada de diversas bodegas que poco tenían de naturales o biodinámicas (más dinámicas que bio…), la temática se tornó mas bien hacia los vinos realizados con variedades autóctonas y, por añadidura, algunos realmente naturales.
Antes de empezar con el resumen de datos y vinos allí probados (como en botica, hay de todo un poco) me gustaría recalcar un par de observaciones no del todo positivas. La primera es la insistencia de muchos elaboradores de estar fumando mientras sirven los vinos. Eso crea una atmósfera de humo saliente que se mezcla con los aromas propios del vino que, en la totalidad de los casos, llegan a molestar de sobremanera.
La segunda es la temperatura un tanto incontrolada de los vinos que aguardaban ser bebidos, al sol, bajo una simple lona o en el mejor de los casos, dentro de una cubitera llena de agua a temperatura ambiente (una lástima beber Mas Doix o Malvasía de Sitges a 24º…).
Volviendo al tema que nos interesa, intentaré hacer un resumen escueto de todo lo que por nuestro paladar pasó, sea decente, original, curioso, o incluso llegando en numerosas ocasiones a la siempre empleada frase “más de lo mismo”:
La jornada empezó con los vinos blancos de Barranco Oscuro, una de las bodegas españolas con viñedos a mayor altura de la península. Destacan en sus composiciones varietales la utilización de la Vigiriega, variedad más relacionada con Tenerife que con las alturas de las Alpujarras granadinas.
Rico su espumoso de esa variedad al igual que su vino Tres Uves, un poco tocado por la madera a estas altura de su vida pero con buena materia y mejor futuro a medio plazo.
Albet i Noya nos dejó un poco fríos, poca autenticidad y mucha fruta tropical en sus blancos, muy homogéneos pese a tratarse de vinos varietalmente diferentes.
Como estaba cerca, pudimos corroborar que Laureano Serres es un tipo sincero, plano y realmente agradable. Sin problema alguno para saber qué tipo de vinos elabora (sus vinos hablan por sí solos), todos sus blancos están tocados por un inconfundible aroma de madroño y boniato asado bien característico. Se me antojan puros, diferentes y con un aporte de levaduras que muchos las quisieran para ellos...
Los tintos más de lo mismo: sanos, curiosos y tocados por la efusión de su hacedor.
De la misma zona que el anterior, Terra Alta, llegó Serra de Cavalls. Dos blancos probamos de la casa: uno joven con bastante proporción de Garnacha blanca que ni fu ni fa (más rastros tropicales invadiendo la nariz) y otro monovarietal de la misma uva esta vez pasado por barrica que, pese a la negación del bodeguero, se nos antojó de sulfuroso subido (a su favor decir que se trataba de un 2008)
Hal de la Enoteca de Italia y sus Ca´Rugate nos permitió la comparación entre una garganega (varietal italiano, fresco y con mineral volcánico en este caso) convencional y otra elaborada como antaño se hacía. Por supuesto nos quedamos con la última, más tocada de complejidad y sabrosura tanto en nariz como en boca.
Su tinto presentado, un Monferrato llamado Pecoranera, muy equilibrado, fresco y de acidez generosamente medida.
A esas alturas de la tarde decidimos dar paso 100% a los vinos tintos y, porque allí se encontraba, empezamos la tánica tanda con los vinos de Carles Andreu. Rico su espumoso Rosat Brut Barrica de Trepat, amplio, sabroso y con perfectas notas de frutillos silvestres muy tenues y comedidas.
Mismo varietal para su tinto, increíblemente tocado por la sutileza de una uva que parece estar maldita para elaborar monovarietales con ella. Craso error, éste demuestra cualidades de sobra.
Llegó el turno del Celler Mas Doix, con un Salanques 2006 un tanto comedido y claramente el segundón de la bodega, y un arrollante Mas Doix 2006 que mostraba el mineral tan típico del Priorat como sólo él sabe hacerlo. Mucha fruta negra, algo licoroso y con un final muy largo. Espléndido vino que se vio afectado por los 22º de temperatura y por una copa (otro toque de atención a la organización en este sentido) que no ayudaba precisamente a expresarse.
En toda feria existe una o dos estrellas que brillan con luz propia y que, por lo de dejar un buen sabor de boca, mejor dejarlas para el final
Pocas dudas teníamos de que Sara Pérez era una mujer inconformista y lanzada, aquí pudimos confirmarlo. Se presentó felizmente acompañada de su retoña de 5 meses (increíble lo guapa que se presenta la “cantera”) y de sus nuevos vinos de finca.
Els Escurçons 2006 es una mayoría de garnacha plantada en las alturas, increíblemente fino y mineral, como tocado por una áurea de savoir affaire. Un vino para descubrir lo que es la homogeneidad entre mineral y fruta fresca.
Su ya conocido Clos Martinet, también 2006, me pareció más fino que en otras añadas, menos separado del resto de Priorats (así me lo parecía hasta probar esta cosecha). Podría ser el efecto de un uso menor de cabernet y merlot… seguiremos su rastro y volveremos a comparar.
Por último, y como final a una magnífica entrega de vinos personales, Camí Pesseroles 2006: cariñena al poder, barroquismo y una textura que sólo esa uva, cuando está bien tratada, sabe expresar. Mi preferido del día, hasta su botella y etiqueta están al máximo nivel de entrega.
Por último y, como dirían los Estopa, “partiendo la pana” en cuanto a blancos mostrados: Bodega Ampelidae y sus sauvignons blancs de Poitiers (Futuroscope sí, prácticamente pared con pared).
Simplemente geniales, después de la paliza tánica que llevábamos encima descubrimos que nos habíamos dejado dicho productor por probar. Sin problema, la acidez y la estructura de estos sauvignons (blanc y rouge) nos ayudaron a limpiar las papilas y resetear nuestro paladar.
Increíble también un pinot noir de la misma zona que elaboran, tocado por la acidez comentada y muy digno en su paso por boca. ¡Esperamos poder volver a probar estos vinos cuanto antes!
Por supuesto hubo muchos más pero la lista de ejemplares debe acabar aquí. Volveremos a la carga en unos días con un repaso mucho más exhaustivo de las elaboraciones granadinas.
Que disfrutéis, naturalmente, con los vinos más naturales.
Publicado por Oscar Gallifa en 7:00
Etiquetas: Slow Vitis, vinos naturales
17 c
jueves, 21 de mayo de 2009
miércoles, 20 de mayo de 2009
Bioconstrucción
BIOCONSTRUCCIÓN BIOCONSTRUCCIÓN
ORGANIZA :
• IES MIRAYA DEL MAR, CICLO SUPERIOR
“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN “
COLABORAN:
• CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA
• AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
• CEP DE LA AXARQUÍA
• BIOCONSUR,S.L. EMPRESA DE MATERIALES
ECOLÓGICOS PARA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
• ESTUDIO FARFAN+ESTELLA ARQUITECTOS.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
BIOCONSTRUCCIÓN
” La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va
a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo."
Frank Lloyd Wright
IES MIRAYA DEL MAR
URB. JARDINES DEL ROCÍO, S/N –TELF: 951289990/91 – FAX:
951289992 –
29740 TORRE DEL MAR (MÁLAGA)
29700345.averroes@juntadeandalucia.es
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
LE CORBUSIER
1er ENCUENTRO DE
ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN
BIOCONSTRUCCIÓN
10 - 11 de junio 2009
IES MIRAYA DEL MAR
TORRE DEL MAR
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: BIOCONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: BIOCONSTRUCCIÓN
A partir del día 10 de junio
se podrán visitar las exposiciones:
- “La arquitectura moderna
de principios del siglo XX :
Le Corbusier, Gropius, Lloyd
Wrigh y Mendelsohn”.
- ”Materiales ecológicos para
una arquitectura responsable.”
Estarán abiertas de
9.30 A 13.30
visitas escolares
17.00 A 19.30
abierto al público
LE CORBUSIER
PROGRAMA:
10 de junio:
9.30: Rafael de Lacour: “ Arquitectura
ecológica”
11.00.: Descanso
11.30: Santiago Cirugeda: Recetas urbanas:
“ Arquitecturas colectivas”
13.00: Mesa redonda: : arquitectos, representantes
del ayuntamiento y ciudadanos
debatirán sobre los siguientes
temas:
- Hacia un diseño urbano más responsable:
¿ Es posible la construcción siguiendo
los criterios de la arquitectura bioclimática
y de la bioconstrucción ?
- Desastres arquitectónicos: ¿ quién es el
responsable?
17.00: : Rafael Cintora: “El uso de materiales
ecológicos para la construcción”
18.30: Pablo Farfán Manzanares: “La
bioconstrucción y la arquitectura tradicional.
La Rehabilitación.”
20.00: Cóctel
11 de Junio:
10.00: Tomás Tofanari: “Urbanismo, Conceptos
y aplicación”
11.15: Descanso
12.00: Cineforum: “Spanish Dream”
13.30: Entrega de certificados al alumnado
del Ciclo.
GROPIUS
ORGANIZA :
• IES MIRAYA DEL MAR, CICLO SUPERIOR
“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN “
COLABORAN:
• CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA
• AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
• CEP DE LA AXARQUÍA
• BIOCONSUR,S.L. EMPRESA DE MATERIALES
ECOLÓGICOS PARA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
• ESTUDIO FARFAN+ESTELLA ARQUITECTOS.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
BIOCONSTRUCCIÓN
” La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va
a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo."
Frank Lloyd Wright
IES MIRAYA DEL MAR
URB. JARDINES DEL ROCÍO, S/N –TELF: 951289990/91 – FAX:
951289992 –
29740 TORRE DEL MAR (MÁLAGA)
29700345.averroes@juntadeandalucia.es
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
LE CORBUSIER
1er ENCUENTRO DE
ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN
BIOCONSTRUCCIÓN
10 - 11 de junio 2009
IES MIRAYA DEL MAR
TORRE DEL MAR
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: BIOCONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: BIOCONSTRUCCIÓN
A partir del día 10 de junio
se podrán visitar las exposiciones:
- “La arquitectura moderna
de principios del siglo XX :
Le Corbusier, Gropius, Lloyd
Wrigh y Mendelsohn”.
- ”Materiales ecológicos para
una arquitectura responsable.”
Estarán abiertas de
9.30 A 13.30
visitas escolares
17.00 A 19.30
abierto al público
LE CORBUSIER
PROGRAMA:
10 de junio:
9.30: Rafael de Lacour: “ Arquitectura
ecológica”
11.00.: Descanso
11.30: Santiago Cirugeda: Recetas urbanas:
“ Arquitecturas colectivas”
13.00: Mesa redonda: : arquitectos, representantes
del ayuntamiento y ciudadanos
debatirán sobre los siguientes
temas:
- Hacia un diseño urbano más responsable:
¿ Es posible la construcción siguiendo
los criterios de la arquitectura bioclimática
y de la bioconstrucción ?
- Desastres arquitectónicos: ¿ quién es el
responsable?
17.00: : Rafael Cintora: “El uso de materiales
ecológicos para la construcción”
18.30: Pablo Farfán Manzanares: “La
bioconstrucción y la arquitectura tradicional.
La Rehabilitación.”
20.00: Cóctel
11 de Junio:
10.00: Tomás Tofanari: “Urbanismo, Conceptos
y aplicación”
11.15: Descanso
12.00: Cineforum: “Spanish Dream”
13.30: Entrega de certificados al alumnado
del Ciclo.
GROPIUS
lunes, 11 de mayo de 2009
Vino biodinámico
LALOU BIZE-LEROY: LA CONCIENCIA DE LA BORGOÑA
Heredera de la Casa Leroy fundada en 1868 abandona la empresa familiar, que vende los vinos más caros del mundo y se entrega en cuerpo y alma a hacer los vinos con los que ella soñaba y a poner en práctica una filosofía vinícola que antes no podía llevar a cabo plenamente en el dominio de la Romané-Contí.
Las viñas del Dominio Leroy son cultivadas según el método Biodinámico y en pocos años, Lalou ha llevado los vinos del Dominio a las más altas cumbres de calidad y también – por qué no decirlo- de cotización. Es fama que sus vinos son los que contienen mayor potencial de guarda de toda la Borgoña, a la par que expresan como ningún otro, las singularidades del terroir.
Cuando se entra en la Bodega del Dominio Leroy en Vosne-Romanée, el visitante aprecia en seguida unas señas de identidad muy significativas: entre otras un bello rosetón, que simboliza su concepción biodinámica de la realidad, realizado con flores de aquilea con motivo del rito borgoñón del San Vicente turnante. A ambos lados del rosetón se encuentran escritas en la pared las siguientes frases: “El vino es de inspiración cósmica”; “tiene el sabor de la materia del mundo”. La habitación en que esto aparece es la antesala de la cava donde se hallan las barricas de crianza y donde se efectúan las degustaciones; esto es, resulta un modo eficaz y pedagógico de mentalizar al visitante e introducirlo en esta particular filosofía vinícola. Hay aquí una sugestiva visión telúrica del vino. El vino nos traduce el recóndito lenguaje del cosmos. Es tal vez el poema más logrado que nos habla de las entrañas de la naturaleza. De ahí la importancia de la edad de la viña: cuanto más vieja, más hondas son sus raíces y con más intensidad nos transmite esa fuerza telúrica. El papel del vinifcador, lejos de manipular esta expresividad, consiste precisamente en facilitarla lo más posible.
Diego Núñez
Heredera de la Casa Leroy fundada en 1868 abandona la empresa familiar, que vende los vinos más caros del mundo y se entrega en cuerpo y alma a hacer los vinos con los que ella soñaba y a poner en práctica una filosofía vinícola que antes no podía llevar a cabo plenamente en el dominio de la Romané-Contí.
Las viñas del Dominio Leroy son cultivadas según el método Biodinámico y en pocos años, Lalou ha llevado los vinos del Dominio a las más altas cumbres de calidad y también – por qué no decirlo- de cotización. Es fama que sus vinos son los que contienen mayor potencial de guarda de toda la Borgoña, a la par que expresan como ningún otro, las singularidades del terroir.
Cuando se entra en la Bodega del Dominio Leroy en Vosne-Romanée, el visitante aprecia en seguida unas señas de identidad muy significativas: entre otras un bello rosetón, que simboliza su concepción biodinámica de la realidad, realizado con flores de aquilea con motivo del rito borgoñón del San Vicente turnante. A ambos lados del rosetón se encuentran escritas en la pared las siguientes frases: “El vino es de inspiración cósmica”; “tiene el sabor de la materia del mundo”. La habitación en que esto aparece es la antesala de la cava donde se hallan las barricas de crianza y donde se efectúan las degustaciones; esto es, resulta un modo eficaz y pedagógico de mentalizar al visitante e introducirlo en esta particular filosofía vinícola. Hay aquí una sugestiva visión telúrica del vino. El vino nos traduce el recóndito lenguaje del cosmos. Es tal vez el poema más logrado que nos habla de las entrañas de la naturaleza. De ahí la importancia de la edad de la viña: cuanto más vieja, más hondas son sus raíces y con más intensidad nos transmite esa fuerza telúrica. El papel del vinifcador, lejos de manipular esta expresividad, consiste precisamente en facilitarla lo más posible.
Diego Núñez
miércoles, 6 de mayo de 2009
lunes, 20 de abril de 2009
Curso horticultura biodinámica y preparados de Primavera
PROGRAMA
CURSO HORTICULTURA BIODINÁMICA Y PREPARADOS DE PRIMAVERA
2-3 MAYO
Finca Arroyo hondo, Jubrique
TEORÍA y PRACTICA
Huerto en agricultura biodinámica
Rotación de cultivos y cultivos mezclados.
Compost –diferentes preparaciones-
Dinamización y utilización de preparados.
Preparación Preparado de sílice en cuerno
Preparación Preparado de ortiga
Preparados del compost y de boñiga en cuerno
Utilización práctica delCalendario de siembra de M. Thun.
HORARIO DE LAS JORNADAS
Sábado 2.5
Mañana: 10.30 h. – 14 h. aprox.
Comida. Ecológica y casera en la finca
Tarde: 16 h. -19 h.
Domingo3.5
Mañana: 10.30 – 14h. aprox.
Lugar: Finca Arroyo Hondo, Jubrique.
Precio orientativo: 60€.
Inscripciones: Margarita de Castro,
Telf: 652 93 40 10
Email : vamagaal@hotmail.com
Comida sábado y meriendas, té, café - 15€ - por favor confirmadlo si vais a comer y si sois vegetarianos-
Nota: Si tenéis niños existe la posibilidad de traerlos y de organizar un programa para ellos.
CURSO HORTICULTURA BIODINÁMICA Y PREPARADOS DE PRIMAVERA
2-3 MAYO
Finca Arroyo hondo, Jubrique
TEORÍA y PRACTICA
Huerto en agricultura biodinámica
Rotación de cultivos y cultivos mezclados.
Compost –diferentes preparaciones-
Dinamización y utilización de preparados.
Preparación Preparado de sílice en cuerno
Preparación Preparado de ortiga
Preparados del compost y de boñiga en cuerno
Utilización práctica delCalendario de siembra de M. Thun.
HORARIO DE LAS JORNADAS
Sábado 2.5
Mañana: 10.30 h. – 14 h. aprox.
Comida. Ecológica y casera en la finca
Tarde: 16 h. -19 h.
Domingo3.5
Mañana: 10.30 – 14h. aprox.
Lugar: Finca Arroyo Hondo, Jubrique.
Precio orientativo: 60€.
Inscripciones: Margarita de Castro,
Telf: 652 93 40 10
Email : vamagaal@hotmail.com
Comida sábado y meriendas, té, café - 15€ - por favor confirmadlo si vais a comer y si sois vegetarianos-
Nota: Si tenéis niños existe la posibilidad de traerlos y de organizar un programa para ellos.
lunes, 13 de abril de 2009
lunes, 30 de marzo de 2009
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